Технология выращивания винограда


Выращивание винограда в Сибири — всегда эксперимент. У самых успешных виноградарей Новосибирска свои техники и приемы, которые дают положительные результаты. Специально для своих условий я разработал авторскую Обскую технологию выращивания винограда. Ведь климат по всей даже Новосибирской области может существенно отличаться. Что уж и говорить про всю Сибирь! Мои виноградные удачи можно увидеть на ежегодных выставках. Многие начинающие виноградари и садоводы удивляются, как удается вырастить такие крупные гроздья по-настоящему сладкого винограда. 

Как я начал выращивать виноград и разрабатывать свою технологию

Первый опыт виноградарства был у меня в 1995 году. Прочитал в «Советской Сибири» объявление о продаже саженцев винограда.Выписал сорт  Муромец. Посадил рядом  с малиной и засыпал опилками: это же южное растение, надо утеплить. Весной получил прутик без коры.

Первые опыты

Через  два года познакомился  с опытным  виноградарем  Левченко Б. И. 


  • Сделал траншею как у него 60 см шириной,  а глубина  у меня получилась всего 37 см.
  • Направление траншеи пришлось сделать  не как у всех, а с востока на запад. Лучшие места в центре участка занимала пасека.
  • С северной стороны участка вдоль забора росла чёрная малина высотой 2,5 метра. Часть малины  выкорчевал, а шпалера  после неё высотой 2,2 метра пригодилась для винограда.

Сорта как у всех: БЧЗ, Ольга  и другие. 

  • Осенью сделал для винограда воздушную камеру высотой 12см горбыли застелил материалом и засыпал опилками вровень с бортами траншеи.
  • Весной вся лоза оказалась покрыта плесенью. Отмыл водой, просушил и накрыл плёнкой. Почки погибли не все, урожай был. 

Каждый год я убираю снег для ранней выставки пчёл. Вдоль траншеи  снег был убран в середине марта.

Понижение температуры в траншее спасло виноград от полного  выпревания

Осенью  при подготовке к зиме материал и опилки заменил соломой прямо по горбылям. Вентиляция  траншеи многократно усилилась, и урожай следующего года оказался отличным.


Начало собственной технологии выращивания

Сходил на лекцию в Д.К. «Металлург» затем  на занятия в группу А. Г. Кудрявцева. Как опытные, так и начинающие виноградари  рассказывали о своих проблемах и успехах. Многие жаловались, что у них плохо вызревает лоза, нижние ягоды в грозди не набирают сахар.

У меня грозди вызревали полностью, лоза вылезала из траншеи, и я выводил формировки за пределы траншеи на молодых кустах, затем траншею удлинял

В чём дело? Ведь сорта одинаковые. С этого и начались исследования и опыты.

Первые мои выводы, озвученные в группе А.Г. Кудрявцева, вызвали ожесточённые споры. Согласных  не было. Прошло 15 лет, мой виноградник стал товарным  с урожаем в сотни килограммов. Лучшие сорта продаются по цене лучших импортных,  а споры до сих пор не утихают.  И не только споры, но и противодействие доходящее порой до неприличия.

  • «Обская технология» была опубликована  в газете «Голос» № 50 19 декабря 2008 года. Продолжение в № 9 27 февраля 2009 года.
  • В журнале Информационный Вестник  «Виноград без границ» 2(6) 2010года страница 4 в статьях  «Сибирская гроздь винограда — реально!» и  «Виноград. Обская технология»
  • На форуме «Сады Новосибирска» открыта тема «Виноград. Обская технология» 28  февраля 2011 года. Здесь можно проследить историю появления и применения технологических приёмов.
  • Основами Обской технологии я делюсь и с подписчиками сайта Антонов сад.

За прошедшие годы произошли  изменения в технологии связанные с изменением  климата, исследованиями биологии винограда и термодинамики земли.

На данной странице публикуется новая редакция «Обской технологии»

Почему я разработал Обскую технологию выращивания винограда в Сибири?

Погода в городе Обь и лесостепной зоне сильно отличается от прибрежных территорий реки Обь и Обского водохранилища. Достаточно сравнить показания метеостанции в аэропорту Толмачёво и базовой метеостанции в Огурцово.

  • Так 1 февраля 2012 года в Толмачёво зафиксирована температура ниже -43 °C.
  • В Огурцово температура была -36 °C.

Значительно позднее заканчиваются весенне-летние заморозки и раньше наступают осенние.

  • Так в 2014 году последний заморозок был 9 июня, а первый убивающий листву, 3 сентября.
  • 4 сентября заморозок -3 °C, а 5 на почве до -5 °C.

Подмёрзли зрелые ягоды, чего раньше никогда не бывало.

Фото: Несмотря на большой объём по сравнению с листом вода в ведре начала замерзать, что указывает на продолжительность заморозка.

Безморозный период составил всего 84 дня. Небольшой иней на древесине 28 и 29 августа листву не повредил.

Такой короткий безморозный период вынуждает выращивать виноград по интенсивной технологии.

  • На первом месте качество ягод и вызревание лозы в ущерб количеству.
  • Количество придёт с возрастом кустов.

12 августа прошел сильный ливень с градом.

  • Отдельные градины достигали величины голубиного яйца.
  • У лозы отрубало вершинки по 50-70 см.

Фото: Так выглядит после градобоя ничем не прикрытая гроздь  Ажурного.

Обская технология и условия выращивания винограда

Препятствием для выращивания в северных районах сортов винограда  ранне-средних  и средних  сроков созревания с крупными ягодами и высокими вкусовыми качествами  является низкая температура земли в первой половине лета.

  • Оптимальная температура земли для винограда 28-32 °C.
  • Температура воздуха 25-30 °C (институт виноградарства г. Новочеркасск).

Длинные  дни  с высокой освещённостью используются неэффективно. Базовый рельеф местности равнина. На крутых склонах восточной, западной и юго-    западной ориентации сделать траншею с направлением восток-запад невозможно. 

Обская технология направлена на

  • повышение температуры земли в корнеобитаемом слое,
  • повышение эффективности фотосинтеза путём гармонизации питания, температуры воздуха и солнечной радиации.

Подробнее о том, как я выращиваю урожайные саженцы винограда, читайте в моей статье "Саженцы винограда в Сибири: как вырастить и от чего зависит урожайность".

Траншея для винограда по Обской технологии

  • Траншея для сибирского винограда делается с вертикальными стенками  с соотношением  глубины и ширины 1: 2-2,5.
  • Борта траншеи устанавливаются выше общего уровня земли на 8-10 см. и снаружи подсыпаются землёй с пологим откосом (Рисунок 1).

Расположение траншеи


  • При направлении траншеи с востока на запад северная стенка траншеи делается выше на 3-5 см для стекания воды с укрывающего материала, или в сторону естественного склона на местности.
  • Посадка делается у северной стенки траншеи.
  • Шпалера устанавливается также с северной  стороны траншеи и может быть вертикальной, наклонной с козырьком, вертикально  наклонной.  Или  лоза выводится на беседку. 

Для размещения большего количества гроздей  применяется  двухплоскостная шпалера, но обе плоскости смещены на север от траншеи.

При таком расположении шпалеры дно траншеи прогревается солнцем более 12 часов в день

Стенки траншеи

Стенки траншеи делаются из шифера, лучше  плоского, или из гаражного железа.

  • К железу приваривается проволока диаметром 6 мм длиной 60см с кольцом на конце.
  • Шифер удерживается  продольными кусками старых труб, арматуры, уголка, привязанных проволокой к колышку в 50-60 см от траншеи.
  • Проволока и колышек заглубляются в канавку и засыпаются землёй.
  • Предварительно земля у колышка утрамбовывается только со стороны траншеи.
  • Тогда колышек сдвигается и натягивает проволоку.

На песчаных почвах нужно положить дополнительный упор в верхней  части колышка со стороны траншеи. 

Размер траншеи

Траншея может быть любой длины, в ней нет распорок. Для получения большого урожая на широком дне легче разместить лозу  весной до подъёма на шпалеру.

  • Размер траншеи: глубина 40-45 см, ширина 90-100 см.
  • После  мульчирования  дна траншеи  песком, глубина траншеи  у южной стенки стала 35 см, у  северной  40 см.

Этого достаточно для безопасной зимовки в малоснежные  морозные зимы и может укрываться рубероидом по деревянным щитам.

Под рубероидом земля не прогревается и это предохранит траншею от преждевременного прогревания в удалённых садах.

Траншею шире 100 см закрывать уже тяжело: требуется много утепляющего и перекрывающего  материала. В такой конструкции нет дерева, кровельного железа и поэтому срок службы больше в несколько раз.

Укрытие винограда по Обской технологии

Виноградари   давно спорят: под  каким  укрытием земля лучше прогревается?


Какая пленка для укрытия лучше?

В марте 2007 года я расчистил снег и 1 м² накрыл чёрной плёнкой, 1 м² накрыл прозрачной полиэтиленовой и между ними оставил 1 м² голой земли (контроль). Замеры проводил стальным прутом.

  • Под чёрной плёнкой земля протаяла в два раза глубже контроля.
  • Под  прозрачной  в 2,5 раза  глубже, чем под чёрной.
  • В солнечный день поверхность  чёрной плёнки сильно нагревается, что приводит к потере тепла в атмосферу.
  • Прозрачная плёнка остаётся чуть тёплой, пропускает солнечную радиацию непосредственно на землю и препятствует испарению  влаги.

Прозрачная пленка для винограда

Первый раз я застелил дно траншеи прозрачной плёнкой в мае 2007 года. Сегодня это штатный приём.

Застилаю сразу после открытия  траншеи, если нет воды и льда, и убираю осенью сразу после снятия урожая.

Летом температура земли в траншее на глубине 25 см была 19-20 °C. На 4-5 °C выше, чем в контроле.

  • По данным института виноградарства повышение температуры земли с 15 до 20 °C повышает активность корней в 4 раза.
  • Если траншея не затеняется, то летом трава под плёнкой выгорает.
  • Весной трава под плёнкой растёт очень сильно по сравнению с не закрытой землёй.

Это доказывает, что под прозрачной  плёнкой создаются наиболее благоприятные условия для  растений

После поднятия лозы на шпалеру плёнку снимаю, траву  не выдёргиваю, а срубаю на глубине 1-2 см.

  • Траву убираю и землю застилаю снова плёнкой.
  • Оставшиеся корни сгнивают и служат пищей для дождевых червей и почвенных  микроорганизмов, образуют вертикальные каналы для проникновения  воды и воздуха.
  • Сорняки под плёнкой   выполнили  роль  сидератов,  потребляя метаболиты виноградного  куста  и стали удобрением. Трава после прополки до похолодания под  плёнкой не растёт.

При направлении траншеи с севера на юг при двухрядной посадке или двухрядной шпалере после поднятия лозы  освещённость дна траншеи ухудшается. А с ростом лозы и понижением высоты солнца падает в 15 раз. Трава в таких  условиях не выгорает.

Полив винограда по Обской технологии

Повышает температуру земли глубокий полив тёплой водой.

  • У самого дна бочки ставлю патрубок, надеваю шланг 1,2-1,5м.
  • Второй конец проволочным крючком вешается на край бочки.
  • Бочка чёрная, тёмно-красная или ржавая устанавливается на кирпичи.
  • Для усиления прогрева на бочку надеть  мешок из прозрачной плёнки.

Вода под плёнкой прогревается значительно лучше, чем в открытой  бочке.

Вечером шланг удлинить, снять с бочки и положить в траншею под куст. Давление воды низкое и размыва земли не будет. Можно положить под струю кусок шифера или железа,  если полив производится весной  до укрытия плёнкой.

  • После укрытия дна плёнкой шланг помещается через разрез  у штамба куста.
  • Тёплая вода прогревает землю под  кустом, где и  находится клуб корней саженцев выращенных по системе «Матрешка».

Прозрачная плёнка  на дне препятствует испарению влаги и пропускает солнечные лучи непосредственно на землю, обеспечивая парниковый эффект и ежедневное поступление тепла от солнечной энергии. Вертикальная северная стенка траншеи и земля  за ней прогревается днём и отдаёт тепло ночью. Отражённые лучи солнца так же попадают в зону расположения корней. 

После укрытия траншеи плёнкой поглощение тепла стенками и дном траншеи приводит к снижению температуры воздуха в траншее днём  и предохраняет от заморозков.

Ночью действуют два фактора:

  • циркуляция воздуха за счёт контакта с нагретыми поверхностями,
  • инфракрасное излучение этих поверхностей.

Такое комплексное влияние приводит к началу сокодвижения и предотвращает высыхание почек и  лозы в обычные годы.

Предлагаемое в других технологиях устройство поливных колодцев, особенно в междурядьях, ранней весной эффекта не даёт.

  • Вода, поступившая в колодец, со всех сторон и сверху окружена холодной (а то и мерзлой) землёй и быстро остывает без постоянного  поступления тепла.
  • Ведь земля в природе без вмешательства человека всегда прогревается солнцем сверху.

Не надо переделывать природу — надо ей просто немного помочь!

Плюсы глубоко полива

  • Глубокий полив  даже водой с температурой 15 °C, и прогрев почвы под плёнкой в такой траншее, приводит к глубокому залеганию корней. При раскорчёвке старых кустов (5-9 лет) корни уходили глубже 1 м.
  • Глубокое залегание корней уменьшает зависимость от погоды: от засухи в июне, июле и в августе от дождей, приводящих к растрескиванию ягод при поверхностной корневой системе. Повышение температуры земли приводит к бурному росту лозы и повышенному потреблению воды.

Как поливать?

В Новосибирской области  выпадает половина нужных для винограда осадков.

  • Молодые кусты (1-2 года) нужно поливать сразу после открытия, если не был проведён подзимний полив  и дальше через 10-15 дней тёплой водой. 
  • С конца июля полив проводить с учётом атмосферных осадков. В засушливые годы полное прекращение полива приводит к остановке роста и увяданию ягод.
  • Первый полив при открытии траншей, второй за 7-10 дней до цветения  и обязательно после завязывания ягод 150-200 литров под взрослый (5-10 лет) куст.

Корягин М. И.

Еще больше статей читайте на нашем сайте "Антонов Сад.ру"

А так-же в нашей группе В контакте.

Источник: zen.yandex.ru

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

  • 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
  • 1,5 кг древесной золы;
  • 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав  верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы «глазок», из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Источник: www.ogorod.ru

Особенности роста винограда

Понять принципы виноградарства для начинающих будет легче, если разобраться в особенностях роста растения. Это позволит понять, какой уход нужен кустарнику в разное время года.

Срок жизни винограда зависит от его сорта и способа размножения. Так, дикие экземпляры, выращенные из семян, способны расти и плодоносить более 400 лет. Растения, выращенные вегетативным способом продолжают давать плоды от 25 до 150 лет.

Выращивание винограда для начинающих

То, насколько быстро растение начнет плодоносить, тоже зависит от способа выращивания. При семенном методе посадки растение дает плоды на 5-6 год после посадки. При выращивании винограда из черенков первый урожай удастся собрать 2-3 год. При использовании отводков и прививки ягоды появятся уже в первый год.

От прорастания виноградной косточки до прекращения вегетации растение проходит длительный цикл развития, который делится на этапы:

  1. Рост. Самый короткий период, длительность которого составляет от 1 года до 5 лет. В это время растение развивается, готовясь к плодоношению.
  2. Развитие и плодоношение. Самый продолжительный период. Он длится дольше 25 лет.
  3. Ослабление продуктивной и ростовой функции. Это выражается в отсутствии новых побегов и увлечении размеров растения, постепенном снижении урожайности, вплоть до полого отсутствия плодов.

В течение жизни виноград проходит малый цикл, который повторяется ежегодно. Он состоит из фазы покоя и вегетации.

Фаза покоя наступает у кустарника только в регионах с серьезными зимними похолоданиями. В этот период наблюдается листопад. Молодые побеги вызревают, приобретая темный окрас. Невызревшие части растения опадают. Несколько слоев возле сердцевины, а также кора корневой системы преобразуются в пробковую ткань, защищая живые участки растения от морозов. Рост останавливается. Все жизненные процессы в тканях растения замедляются или приостанавливаются.

Вторая фаза – вегетация. Она длится с начала весны до конца осени. В это время виноград активно растет, выбрасывает новые побеги, цветет и плодоносит. Именно в этот период растению требуется повышенное внимание и уход.

Способы выращивания

Выращивание винограда для начинающих

Виноград выращивают на всей территории России, кроме Крайнего Севера. Есть сорта, которые не только дают плоды, но и выполняют декоративную функцию. Некоторые из них можно выращивать в домашних условиях.

Способы выращивания винограда:

  1. В открытом грунте. Это самый распространенный вариант разведения культуры. В открытой грунт стоит сажать только те растения, которые способны расти в конкретном регионе.
  2. Теплица. В теплице виноград выращивают в средней и северной полосе России. Такой способ культивирования позволяет культивировать в суровых климатических условиях сорта с деликатесными ягодами, например кишмиш.
  3. На балконе. Встречаются декоративные сорта винограда, которые имеют мелкие кислые ягоды, но красивые листья и побеги. Они отличаются неприхотливостью и используются не только в ландшафтном дизайне, но и для украшения балкона.
  4. На подоконнике. Есть сорта, которые возможно вырастить в домашних условиях в цветочном горшке. Они тоже имеют декоративную функцию.

Выбор сорта винограда

При выборе сорта для выращивания для разных годов России (например, для Подмосковья и Краснодарского края) важно обращать внимание на следующие факторам.

  • иммунитет;
  • максимальная морозостойкость;
  • урожайность;
  • условия выращивания;
  • требовательность к грунту;
  • вкусовые качества;
  • размер и цвет ягод;
  • наличие засухоустойчивости.

Посадка

Посадка и уход за виноградом требуют соблюдения основных правил. Только в этом случае удастся вырастить крепкие здоровые растения.

Для разведения винограда чаще всего используют черенковый способ. Он позволяет получить первый урожай уже через 2 года после посадки. Реже используют размножение отводками.

Сажать виноград можно весной (с середины марта по начало июня) и осенью. Первый вариант более предпочтителен, особенно для регионов с прохладным климатом — выше вероятность, что саженец приживется.

Выращивание винограда для начинающих

Выбор и подготовка посадочного материала

Важное условие выращивания винограда – выбор подходящего посадочного материала и его подготовка. Именно от этих этапов будет зависеть, приживется ли саженец и как часто будет болеть растение в будущем.

Обычно саженцы покупают в специализированных магазинах и на рынках. Чтобы выбрать лучший посадочный материал, обращают внимание на следующие факторы:

  1. Корни. Хороший саженец должен иметь более 4 толстых корней. Хорошо развитая корневая система позволит посадочному материалу прижиться быстрее. Корни должны быть длинные, плотные и толстые. На срезе корень должен быть белым и влажным. Сухие, вялые, тонкие и поломанные корни говорят о плохом качестве продукции. Шансы, что такой посадочный материал приживется, невелики.
  2. Ствол. Главное, чтобы на нем было не менее 5 живых почек. Чтобы убедиться в том, что почки не погибли, на них надавливают пальцем. Если почки начали шелушиться или отвалились, они не жизнеспособны. На лозе не должно быть повреждений, следов болезни. Качественный ствол упругий и теплый на ощупь. Его кора имеет коричневый цвет, а под ней находится слой зеленого цвета.
  3. Количество стволов. На одном саженце должно быть не больше 2 стволов. 2 лозы приживутся в том случае, если посадочный материал имеет развитую корневую систему.
  4. Размер лоз. Диаметр ствола не должен быть меньше 6 мм. Длина должна варьироваться в пределах 30-40 см.

Саженцы винограда также называют чубуки. Их можно заготовить и самостоятельно, в процессе формирования лозы.

Совет! Рекомендуется покупать чубуки осенью. До весны их хранят, закапывая в траншеи или в ящики с песком.

Чтобы растения не болели и быстро прижились, их подготавливают к посадке. Это делают следующим образом:

  1. Саженец укорачивают с каждой стороны на 1,5 см. Срезы делают под углом. Эта процедура активирует рост саженца.
  2. Чтобы защитить виноград от болезней, посадочный материал дезинфицируют. Для этого его погружают на 20 минут в светло-розовый раствор марганцовки комнатной температуры.
  3. На 2 дня чубуки замачивают в растворе стимулятора роста («Эпин», «Цирко»). Это повысит устойчивость саженцев к негативным факторам окружающей среды и поможет им быстрее прижиться.

Подготавливаю саженцы непосредственно перед посадкой.

Выбор, подготовка места и посадка

Для выращивания винограда важно подобрать подходящее место в саду. Оно должно быть защищено от ветра и находится на наиболее освещенном участке. Грунтовые воды не должны находиться близко к поверхности. Желательно, чтобы грядки были без уклона.

Опытные садоводы рекомендуют размещать грядки с виноградом на юго-западе. Виноградные ряды располагают с севера на юг. Однако это не обязательно. Подойдет любое место, соответствующее указанным требованиям.

Участок подготавливают минимум за 3 недели до посадки саженцев. Если виноград высаживают весной, то рекомендуется подготовить участок еще осенью. Это делают таким образом:

  1. Выкапывают лунки. В песчаной почве ее глубина должна составлять 50 см, а в глиняной 20 см.
  2. Почву из лунки смешивают с удобрениями. На 1 часть грунта берут 1 часть перепревшего навоза, 25 г суперфосфата, 1 ст золы.
  3. На дно лунки насыпают дренаж. Это может быть мелкий щебень, керамзит или битая керамика. На дренаж укладывают слой из веток или досок.
  4. Поверх слоя из веток делают горку из подготовленной почвосмеси.
  5. Корни опускают в смесь глины и коровяка. Для этого в ведро засыпают 1 кг коровяка и 2 кг глины. Остальной объем заполняют водой. Все ингредиенты перемешивают, чтобы получилась смесь с равномерной консистенцией.
  6. Побеги обрезают на 1-2 см и окунают в расплавленный парафин.
  7. Саженец помещают в лунку так, чтобы лоза находилась по центру горки. Корни обязательно раскладывают вокруг холмика.
  8. Лунку засыпают оставшимся грунтом. Почву вокруг саженца приминают.
  9. Виноград поливают. На одно растение используют 5 л отстоявшейся воды комнатной температуры.
  10. Почву вокруг винограда мульчируют. Ее накрывают компостом, опавшими листьями, перепревшей соломой или торфом.

Уход за виноградом

Задаваясь вопросом, как правильно выращивать виноград, прежде всего стоит ознакомиться с основными нюансами ухода за ним. Именно от правильности агротехники зависит продолжительность жизни и урожайность растения.

Правила посадки и ухода за виноградом в открытом грунте для новичков.

Уход после зимы

Когда температура на улице достигнет +5°C, с растения снимают укрытие. Куст опрыскивают «Эпином». Виноград осматривают на предмет заболеваний, опрыскивают раствором медного купороса (на ведро воды берут 1 ст. л средства).

Подготовка к зиме

Чтобы предотвратить заражение винограда инфекционными заболеваниями, его обрабатывают раствором медного купороса. Собирают все листья и растительные остатки. Лозу пригибают к земле и фиксируют с помощью груза или скобы. Сверху растение накрывают лапником.

Зимой

В зимний период виноградные посадки рекомендуется присыпать снегом.

Полив

Виноград не нуждается в частых поливах. Первый раз почву поливают после того, как будет убрано зимнее укрытие. Второй раз посадки поливают за 7 дней до цветения, а третий – когда растение отцветет.

В последний раз за сезон виноград поливают, когда будут собраны все плоды. Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. Эту процедуру проводят утром или вечером, когда солнце неактивно.

Подвязка

Выращивание винограда для начинающих

Процедуру проводят в 2 этапа. Сухую подвязку проводят сразу после того, как уберут зимнее укрытие. Лозу подвязывают к первой ступени шпалеры. Зеленую подвязку делают по мере развития побегов. Отросшие части растения прикрепляют к следующим ступеням побегов под наклоном.

Рыхление

После каждого полива и осадков почву вокруг винограда рыхлят для разрушения земляной корки. В процессе рыхления удобно удалять сорняки, которые переносят инфекцию.

Профилактические обработки

Когда виноград растет, важно защищать его от заболеваний. Для этого проводятся профилактическую обработку. Первый раз растение опрыскивают весной, второй раз за неделю до цветения или по бутонам, третий – после отцветания, четвертый – когда плоды достигнут размера горошин.

Для опрыскивания используют бордоскую жидкость, медный купорос или системные фунгициды.

Подкормки

Пред тем, как растить виноград, стоит ознакомиться со схемой внесения удобрений. В бедной почве растение не порадует садовода богатыми урожаями, будет болеть.

До первого плодоношения (2-3) года виноград не подкармливают. Ему достаточно питательных веществ, внесенных при посадке.  Поэтому так важно заложить достаточное количество перепревшего навоза и минеральных удобрений перед посадкой саженец.

После того, как виноград начнет плодоносить, подкормки становятся необходимыми. Под корень удобряют растение по следующей схеме:

  1. Первую подкормку вносят сразу после уборки зимнего покрытия. Используют гранулированные сухие удобрения. На одно растения берут 40 г суперфосфата, 45 г азотного удобрения и 30 г препарата, включающего в состав калий. Вещества закладывают в канавку, вокруг куста, после чего засыпают углубление.
  2. Второй раз удобрения вносят за неделю до начала цветения. Для приготовления 2 части воды смешивают с 1 частью куриного помета. Средству дают настояться в течение 2 недель, затем разбавляют с водой в соотношении 1:5. В ведро получившегося удобрения засыпают 25 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. На один куст используют 10 л подкормки.
  3. Во время созревания ягод делают 3 подкормку. Под куст вносят 20 г калийного удобрения и 50 г суперфосфата.

Весной и осеню используют внекорневыми подкормками. Виноград опрыскивают составом, включающим в себя микроэлементы, среди которых обязательно должны быть бор, калий, фосфор и азот. Удобрение готовят самостоятельно или покупают готовые препараты.

Формирование и обрезка

Формировка молодых растений достаточно проста. Она включает два этапа. Санитарную обрезку делают осенью сразу после сбора урожая. С куста удаляют слабые побеги, волчки, отплодоносившие звенья, сухие ветви, части растения, с признаками поражения инфекцией или вредителями.

Вторую обрезку делают после листопада. Срезают все лишние побеги, оставляя на растении от 3 до 8 рукавов, расположенных под наклоном.

Те, кто думает, что обрезка винограда быстрый процесс, ошибается. Чем старше растение, тем больше времени занимает его формирование.

У взрослого винограда при первой обрезке вырезают все побеги, расположенные ниже 0,5 м от земли. Также удаляются все пасынки с ветвей, находящихся выше 0,8 м от поверхности грунта. Верхушки этих ветвей срезают, отступая 10 см от конца.

Во время второй обрезки оставляют лишь расположенные перпендикулярно почве многолетние штамбы и рукава с почками. Из последних на следующий год вырастут кисти с ягодами.

Важно! Первые заморозки закаляют виноград. Обрезку можно проводить до температуры –3°C.

Выращивание винограда для начинающих

Особенности выращивания в разных регионах

При правильном выборе сорта винограда для конкретного региона, уход за растением в зависимости от климатических условий отличаться не будет. Не во всех городах России возможно вырастить культуру в открытом грунте.

Краснодарский край имеет идеальные условия для виноградников. Здесь наблюдается теплый климат, а зимние морозы редко достигают даже –20°C. Поэтому в южной части России возможно вырастить сорта с крупными плодами, тонкой оболочкой и сладким вкусом.

В Нижнем Новгороде, Подмосковье и в других центральных регионах зимы бывают суровые. Большинство культурных виноградных сортов не могут расти в таких условиях. Для таких городов подойдет виноград с повышенной морозоустойчивостью. В большинстве случаев его плоды имеют небольшие размеры, плотную кожуру и терпкий кисловатый вкус. Они часто используются в виноделии.

В Сибири и других городах с холодным климатом в открытом грунте виноград не растет. Здесь возможно выращивание культуры только в теплицах.

Сбор урожая

Выращивание винограда для начинающих

Урожай винограда собирают во второй половине лета. Черноплодные ягоды к этому времени приобретают характерный синий цвет, а белые приобретают желтоватый оттенок. Спелые ягоды имеют сочную нежную мякоть, сладкий вкус и выраженный аромат.

Плоды винограда срезают или отламывают целыми гроздями. Их хранят в холодильнике, в ящике для овощей.

Заключение

Виноград – требовательная культура, требующая постоянного внимания садовода. Без своевременного полива, обрезок, подвязке, подкормок и подготовки к зимнему периоду растение будет болеть и давать скудные урожаи.

Главное правило начинающего виноградаря — не пренебрегать основными правилами ухода, прислушиваться к советам и рекомендациям опытных садоводов.

Источник: agronom.expert

Мои ошибки

Как только я переехал в свой частный дом из квартиры, я почти сразу же загорелся выращиванием вкусного столового винограда. Около 7 лет назад, когда мне было примерно 10 лет, пойдя на рынок конкретно за виноградом, я купил 9 сортов (‘Арго’, ‘Лора’, ‘Катруся’, ‘Румба’, ‘Рута’, ‘Аркадия’, ‘Тасон’, ‘Виктор’, ‘Хаджи Мурат’), совершенно не зная ничего о выращивании. Продавец даже слова не сказал про уход. Это все происходило в апреле.

Купив, от радости я сразу же их посадил в приготовленные ямки, о чем очень пожалел. Саженцы были подрощенные в теплице и, само собой, после возвратных заморозков не все выжили. Но это было только начало. Когда начали отрастать лозы, я столкнулся с заболеваниями и был немножечко в шоке — еще и виноград обрабатывать надо?! Осенью самым непонятным и страшным было для меня — это обрезка, но как-то справился. В первую зиму я, конечно же, их не укрыл — и вся драгоценная лоза вымерзла… и все по-новой, урожая не было.

Уже получается на второй год жизни, осенью, я решил землю перекопать с перегноем, и это была моя ошибка. Когда я укрыл на зиму виноград, вся лоза выпрела, и еще один, очередной год насмарку. Пошел третий год, опять все по новому кругу и без урожая. Весной четвертого года, казалось бы, что вот, это именно этот год, но майский заморозок повлиял на все! И опять… После 4 лет «мучений» я с мамой сделал бартер: отдал свою одну грядку, а взамен забрал теплицу, в которой росли томаты, и пересадил некоторые сорта туда в надежде на лучшее будущее.

Зеленый - Юбилей Новочеркасска, красный - Ризамат, темно-синий - Надежда АЗОС
Зеленый — ‘Юбилей Новочеркасска’, красный — ‘Ризамат’, темно-синий — ‘Надежда АЗОС’  

Первый урожай

Только на пятый год после посадки я увидел первые грозди винограда, уже в теплице и даже на удивление — на улице. Ура, все звезды сошлись! Увидев этот урожай вживую, эти грозди, этот размер ягоды, а вкус… Многие подумают, что весь виноград имеет одинаковый вкус. Нет! Он весь совершенно разный, каждый сорт индивидуален как по вкусу, так и по консистенции. Все, я загорелся, меня понесло, начал покупать еще новые сорта, и на данный момент в моей коллекции более 40 сортов.

Первые две фото - к-ш Велес, последний Байконур
Первые две фотографии — к-ш ‘Велес’, последний — ‘Байконур’

Теплица или открытый грунт? 

Я выращиваю виноград и на улице, и в теплице. Все мои сорта, которые растут в теплице, спокойно созреют в открытом грунте при климате Брестской области, но в теплице я только один раз обрабатываю, на зиму не укрываю, а вот на улице нужно будет гораздо сильней потрудиться: и укрыть, и обработать не один раз. Именно я, конечно же, выбираю теплицу, потому что я выращиваю не только один виноград, в моем саду множество других райских растений, которые тоже требуют немало ухода. И именно поэтому я не успеваю за ним досмотреть на улице.

Моя теплица
Моя теплица

Выбор сортов для вашей местности

Кода вы выбираете, какие посадить сорта, в первую очередь нужно обратить внимание не на размер грозди и ягод, а на свою местность, где живете. Например, я в Бресте, если постараться, могу выращивать почти все сорта. Если же вы живете севернее, то нужно выбирать что-нибудь из ранних сортов, если планируете выращивать на улице. Есть такой прекрасный сверхранний сорт, как ‘Каталония’, он у меня в 2018 году созрел к 25 июля на улице, самый первый.

Виноград Каталония
Виноград ‘Каталония’

Обработка от болезней

Виноград на улице очень сильно подвержен заболеваниям, особенно в холодную и дождливую погоду. В идеале его нужно обрабатывать 6 раз. Именно я обрабатываю перед укрытием и после снятия укрытия медным купоросом, до цветения «Ридомилом» и «Топазом» и после тоже. Ни в коем случае нельзя обрабатывать во время цветения! Но в последнее время и я теперь хочу получить более чистую ягоду, без химозы, поэтому я многое опускаю. Например, в этом году я обработал на улице только два раза, а в теплице ни разу. Все зависит от погоды и самочувствия самих кустиков.

Укрытие

Укрываю я виноград, когда устанавливаются длительные минусовые температуры до -5ºC. Я специально формирую виноград, чтоб было удобно укрывать, поэтому я после осенней обрезки, без снятия с опоры, укрываю. Над лозой я складываю домиком оконные рамы и пространство внутри заполняю соломой, по бокам оставляю продухи. Открываю примерно в середине апреля, но многое зависит от погоды. Нельзя проводить обрезку весной, виноград будет плакать, если же вы не обрезали, весной просто выломайте лишние почки. В теплице я не укрываю.

Обрезка и формировка

Обрезка производится только осенью, желательно сразу после листопада. В первый год мы выращиваем два побега. На второй год весной мы крепим их на перголу, на первую ступень, которая должна находиться в 40 см от земли, чтоб было удобно в дальнейшем укрывать. Пока что вы оставляете на каждом побеге по 3 ростка, следовательно у нас 2 побега (рукава), итого 6 ростков на второй год, в дальнейшем с каждым годом мы увеличиваем нагрузку, то есть в следующем году, на 3 год жизни, мы оставляем 10-12 ростков, и так мы увеличиваем с каждым годом до 30.

В начале лета на рукаве самый ближний побег к основанию мы оставляем без грозди, если она заложилась — удаляем! Эти побеги будут называться замещающими. Осенью, когда наступает время обрезки, мы обрезаем все, оставив только замещающие побеги, и их мы тоже обрезаем на нужную вам длину.

Как формирую я
Как формирую я

Подкормка и полив

В первые 2 года жизни саженцы нужно достаточно обильно поливать, после в открытом грунте можно вообще не поливать, так как корни уходят глубоко в землю и питаются уже грунтовыми водами. В теплице я очень сильно проливаю весной и осенью, а летом поливаю один раз в месяц. В период наливания ягоды ни в коем случае поливать нельзя, иначе может потрескаться ягода и не сможет набрать полноценно сахар.

Подкормки я провожу весной и в начале лета: сначала суперфосфатом, потом органикой. Выкапываю рядом с растением ямку, в нее вношу удобрение и проливаю 2-3 лейки воды, после обратно закапываю.

Некоторые моменты

Всегда мы обрываем боковые пасынки и усики. Очень важно прищипнуть основную точку роста побега, чтоб спровоцировать лучшее вызревание лозы, это мы делаем в начале августа.

Источник: 7dach.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.