Закладка фундамента дома


Каждый настоящий мужчина мечтает построить для своей семьи большой дом. Просторный, красивый. Но, далеко не всем удается воплотить свои мечты в реальность. Главная причина – финансовые траты. Приличный участок земли, качественные строительные материалы, труд высококвалифициронных рабочих все это стоит довольно дорого. Если все же было принято строить дом мечты, то начинать нужно с закладки основания дома. Посоветовавшись со специалистом и вооружившись несколькими практическими советами, в целях экономии можно смело начинать закладку фундамента своими руками. Процесс этот очень важный, но не сложный.

Подготовительные моменты

Очень важный момент: прежде чем начинать закладку фундамента дома необходимо внимательно перепроверить пакет документов на факт собственности земляного участка, если есть какие-то недочеты обязательно их завершить. Чтобы в ближайшие несколько лет не возникло проблем с основанием дома желательно пригласить специалиста для изучения грунтовых свойств участка, он посоветует, какой тип фундамента предпочтительнее для данного вида почвы.

Подготовка и расчёты

Виды фундамента

Чтобы точно знать, как заложить фундамент самому нужно подробно изучить его виды:


  1. Свайный. Может монтироваться как с ростверком, так и без него. Идеальный вариант для закладки фундамента под дом, если почва рыхлая, склонная к заболоченности;
  2. Плитный, монолитный. Рыхлый грунт не выдержит тяжелые строительные сваи, а вот если в основании будут лежать увесистые плиты, то можно об этом не беспокоиться;
  3. Ленточный. Используется только на хорошем, плотном грунте. Здание может быть в несколько этажей, основание совершенно точно выдержит.

Необходимые инструменты, материалы и техника

Самостоятельная закладка фундамента под дом – работа тяжелая и очень трудоемкая. Понадобится достаточно много инструментов и вспомогательной техники:

  • Хороший гидроуровень;
  • Классический строительный уровень для точности;
  • Несколько метров плотного шнура для разметки;
  • Лопаты (совковые и штыковые) несколько штук;
  • Для построения опалубка молоток, гвозди, ножовка, топор;
  • Специальный строительный крючок для изготовления арматуры из металлической проволоки.

Первый этап работ

Вспомогательную технику можно арендовать на несколько часов. Обязательно предварительно составьте график строительный работ, нужно, чтобы он был максимально подробный. Это поможет избежать дополнительных финансовых затрат на простой рабочей техники.

Какой бы не был выбран вид фундамента, в обязательном порядке понадобится: гравий, цемент, песок, щебень, ребристая арматура, металлическая проволока, стройматериалы из дерева для изготовления опалубка, бутовый камень, геотекстиль, теплоизоляционные материалы.

Процесс создания основания дома

Этапы закладки фундамента:

  1. В обязательном порядке определяем высоту залегания грунтовых вод. Выкапываем яму, глубина которой должна быть не меньше полутора метров. Рассматриваем качество земляного грунта. Ждем несколько часов. Если почва состоит из плотной земли, песка, камня, вода не приходит, то это свидетельствует о том, что глубина залегания грунтовых вод достаточно большая и глубина закладки фундамента может быть до одного метра. В случае если вода все же присутствует, то глубину закладки увеличиваем до полутора метров;
  2. Делаем разметку под строительство. С помощью тяжелой техники снимаем верхний слой почвы;
  3. По всему периметру будущего фундамента выкапывается траншея определенной глубины, ее дно засыпается плотным слоем песка; Заливка основания

  4. Непосредственно заливка. Монтируем опалубок необходимой длины и ширины из заранее приготовленных листов фанеры или досок. Готовим цементную смесь. Для этого смешиваем крупнозернистый песок, цемент, щебенку в необходимых количествах. Разводим обычной проточной водой до состояния густой сметаны. Строительная хитрость: чем гуще цементный состав, тем лучше и надежнее будет основа постройки. Ширина заливаемого фундамента должна превышать среднюю толщину стены примерно на 20 сантиметров. Если основание планируется кирпичное, блоковое или каменное, то кладка делается непосредственно на цементный раствор. Не нужно забывать про армирование основания под дом. Оно делается из металлических прутьев, крепко связанных проволокой;
  5. Гидроизоляция основания под дом. Она также закладывается непосредственно в саму фундаментальную толщу. Для этого понадобится рубероид. Как правило, он кладется в 2 слоя, после чего возведение продолжается до нужной высоты. Вся часть опоры дома, находящаяся под землей хорошо промазывается битумом, после чего засыпается. Выравниваем его при помощи строительного уровня. Монтируем вводы для канализационных и водопроводных труб;
  6. После завершения гидроизоляционного слоя фундаментальная основа строится из кирпича, камня или блоков. При постройке не нужно забывать о вентиляционных отверстиях, они избавят основу дома от сырости;
  7. Завершающим этапом закладки фундамента своими руками является повторная гидроизоляция. Можно снова использовать рубероид или любой другой качественный теплоизоляционный материал.

Основы создания ленточного фундамента

Ленточный фундамент является самым распространенным из-за его простоты строительства и сравнительно небольших денежных затрат. Чаще всего он монтируется на плотном, сухом грунте. Самый предпочтительный вариант базовой основы для жилого дома, если планируется строительство дома с подвалом или цокольным этажом. Закладка ленточного фундамента происходит по той же схеме, что и другие виды оснований.

Ленточный фундамент

Единственное отличие в том, что его лучше залить одним днем. В противном случае есть вероятность образования холодных швов, через которые впоследствии может протекать вода, которая будет постепенно разрушать само основание.

Для приготовления заливки понадобится цемент, песок, щебень. Если будущий дом имеет внушительные размеры, то есть вероятность, что вручную приготовить необходимое количество раствора просто невозможно. Можно заказать уже готовую смесь со строительного завода. Но, перед началом работ обязательно проверьте, не затвердел ли раствор, при необходимости его можно немного разбавить обычной проточной водой.


Раствор заливается в нишу медленно, желательно слоями в 20 сантиметров. Каждый слой вручную утрамбовывается трамбовками из дерева, чтобы не осталось пустот в толще фундамента. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии пустот, можно по периметру со всех сторон простучать опалубок. После окончания строительных работ фундаментальную базу можно выровнять при помощи мастерка. В некоторых местах делаются вентиляционные щели.

Практические советы

После окончания строительных работ нужно подождать некоторое время, желательно 30 дней, чтобы фундамент подсох и осел. Весь этот промежуток времени за ним нужно ухаживать. Во время дождя обязательно накрывать непромокаемым материалом, чтобы цементное покрытие не размякло и не смылось. В жаркую погоду его также нужно укрывать, чтобы верхний слой не пересох и не растрескался. Примерно через месяц демонтируется и опалубка.

Если все же через некоторое время выяснилось, что фундамент залит неправильно или с дефектами, не стоит сильно расстраиваться – его можно усилить. Это достаточно сложный процесс, поэтому без привлечения специалистов здесь не обойтись. В первую очередь необходимо выяснить точную причину возникновения дефекта. Если структура опоры дома стала недостаточно прочной, то можно сделать такие процедуры как дополнительная цементация, силикатизация или смолизация.


Если возникли проблемы с ленточным видом основания, то здесь проводят замену старой плиты новой. Фундамент максимально разгружается, проводится посекторное вскрытие, и подводятся новые монолиты.

Если было принято решение надстроить этаж или увеличить крышу, то можно искусственно создать дополнительный фундамент при помощи буроинъекционных свай. Его скважины проходят через весь периметр старой основы дома.

Приняв такое серьезное решение как монтирование фундамента под дом своими руками, еще раз объективно оцените свои физические и финансовые возможности. Земляные работы требуют затрат большого количества времени и физической силы. Поэтому без бригады помощников никак не обойтись.

Источник: NaFundamente.ru

Работы по закладке фундамента под дом своими руками

Закладка фундамента дома начинается с устройства вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков на расстоянии 1—1,5 м от края ям под фундамент с прибитыми к ним дощечками, на 20 см выше предполагаемого цоколя. На досках через пропилы натягивают проволоку или прочную веревку так, чтобы она совпадала с осями стен и их гранями. Помните: разметку осей для закладки фундамента своими руками надо выполнить с точностью до 1—2 см. При этом важно строго выдержать прямоугольность углов. Не спешите и вымеряйте их особенно тщательно. Для этого можно использовать угольник со сторонами 3, 4 и 5 м, прочно сбитый из деревянных реек.


Закладка фундамента домаПосле разбивки осей наружных стен рулеткой измеряют диагонали полученного прямоугольника — они должны быть равными. К этой операции следует отнестись очень ответственно, так как неверная разметка приведет к неправильной закладке фундамента под дом: своими руками исправить это будет практически невозможно.

После разметки линий на земле приступают к выемке грунта и к работам по закладке фундамента, включающим этапы выемки грунта, формирования песчаной подушки, армирования и заливки. Обо всем это поговорим далее.

Подготовка основания под мелкозаглубленный ленточный фундамент, независимо от его конструкции, заключается в устройстве траншей или ям и организации противопучинистой подушки (на средне- и сильнопучинистых грунтах) или выравнивающей песчаной подсыпки (на непучинистых и слабопучинистых глинистых грунтах). При глубине траншеи до 1 м стенки обычно делают вертикальными, а при глубине более 1м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками можно поставить щиты с распорками, которые в конце работ вынимают.

Особенности технологии возведения фундаментов под дом (с видео)


Особенности возведения фундаментов заключают в том, что ширина траншей зависит от ширины подошвы, толщины песчаной подушки, а также удобства проведения земляных работ и реализации последующих этапов (монтаж опалубки, устройство кирпичной или бутовой кладки, вертикальная гидроизоляция фундаментов, устройство дренажа). Тщательно зачищать дно траншей не обязательно. Если же траншея выкопана экскаватором до уровня основания фундамента, то грунт следует выровнять и утрамбовать.

Технология возведения фундамента диктует свои правила, например, котлованы могут быть узкими, в виде траншеи, — под ленточный фундамент, или широкими — когда дом планируется с цокольным этажом или подвалом. В последнем случае стенки котлована должны быть укреплены откосами с углом наклона примерно 30°. Кроме того, если стены траншеи имеют уклон, легче вести работы. В неплотных грунтах делают широкие траншеи, в плотных грунтах можно делать узкие котлованы размером точно по ширине фундамента.

Если лента укладывается в опалубке, нижняя часть траншеи должна быть шире готовой фундаментной ленты на 10—15 см с каждой стороны, чтобы там можно было установить опалубку высотой 30—40 см. Если лента выполняется непосредственно в грунте, котлован следует рыть в соответствии с ее размерами.

Нижняя, более широкая опорная часть фундаментной ленты называется подушкой. Высота подушки ленточного фундамента для частного дома составляет обычно 30—40 см, а ширина (с учетом передаваемой нагрузки и несущих характеристик грунта) — 40—80 см. На фундаментных подушках возводятся вертикальные одно-, двух- и трехслойные (то есть с утеплением) фундаментные стенки, которые обычно выступают над уровнем земли на 30—50 см. Ширина фундаментных стенок составляет 25—50 см и зависит от способа их утепления, проектной толщины и конструкции несущих стен дома. Подушка должна выступать за пределы фундаментных стенок минимум на 5 см с каждой стороны.


При устройстве подушки при возведении фундамента под дом вначале на дно траншеи укладывают непучинистый материал — песок крупный, средней крупности или смесь песка (40 %) со щебнем (60 %). Его отсыпают слоями толщиной 10—15 см, проливают водой и уплотняют ручными трамбовками или площадочными вибраторами. Если фундаменты закладывают в неплотных грунтах, перед выполнением фундаментной ленты на дно траншеи укладывают тощий бетон слоем 10 см. Он достаточно жидкий, поэтому хорошо схватывается с грунтом. Соответственно, и глубина котлована увеличивается на 10 см.

Посмотрите, как осуществляется возведение фундаментов на видео, где профессионалы раскрывают все секреты.

Этапы работы с бетоном по возведению фундамента под дом

Продолжая работы по возведению фундамента, нужно приступить к формированию ленты или плиты. Бетон для возведения фундамента под дом лучше приготовить на высокомарочном цементе, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Мелкий песок с частицами глины, а также щебень из известняка или кирпичного боя значительно снижают качество бетона даже при высокомарочном цементе. Состав бетона: 1 часть цемента, 3 части песка, 3—4 части щебня. Сухую смесь заливают водой с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким трамбованием. Бетон перемешивают и используют в течение 1—1,5 часа.


Последующие этапы возведения фундамента нужно проводить в строгом соответствии с описанной технологией.  Перед укладкой бетона опалубку смачивают водой (если она сделана из досок) или специальным препаратом, предотвращающим приклеивание бетона к опалубке (если используются плиты из фанеры). Разбирать ее можно не раньше, чем через два дня, но только при условии, что температура в это время не опускалась ниже 15 °С. При низкой температуре схватывание бетона может продолжаться до 12 дней.

Вместо опалубки можно использовать пустотелые блоки. Возводимые из них фундаментные стены могут иметь ширину 20, 25 и 30 см. Бетонные пустотелые блоки укладывают всухую (без раствора), что становится возможным благодаря соответствующему профилированию нижних и верхних ребер. После укладки двух рядов блоков пустоты в них заполняют бетоном класса минимум В10 или керамзитобетоном (если не предусмотрена дополнительная теплоизоляция). После укладки последнего ряда выполняют вертикальное армирование минимум из двух прутов диаметром 10 мм, соединенных хомутами. Если фундаментная стена из пустотелых блоков будет заглублена в грунт на 2—2,5 м, следует выполнить горизонтальное армирование, усиливающее жесткость стены.

Фундаментные стены можно выкладывать и из полнотелого кирпича, но только керамического. Применять силикатный кирпич для устройства наружных стен подвалов и цоколей согласно СНиП П-22-81 не разрешается. Толщина таких стен — 25 см (в один кирпич), 38 см (в полтора кирпича плюс шов) или 51 см (в два кирпича плюс шов). Ряды укладывают с перевязкой — вертикальные швы должны быть сдвинуты по крайней мере на четверть кирпича. Горизонтальный шов должен иметь ширину около 10 мм, вертикальный — 12 мм.

Если фундамент бутобетонный (с заполнителем из щебня, гравия, кирпичного боя и т. п.), дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора и кладут заполнитель слоями по 15—25 см, проливая каждый слой жидким раствором и плотно утрамбовывая тяжелыми трамбовками.

После устройства фундаментных конструкций на средне- и сильнопучинистых грунтах пазухи траншей должны быть засыпаны непучинистым материалом с послойным уплотнением. На непучинистых и слабопучинистых грунтах, как правило, ширина траншеи принимается равной ширине подошвы фундамента. Поэтому бетонирование фундамента осуществляется враспор и отпадает необходимость в обратной засыпке пазух.

Под небольшие легкие одноэтажные домики и сараи на плотном непучинистом грунте можно закладывать песчаный фундамент. Для него роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см. Каждый слой поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки должна быть шире толщины стены на 10 см. На расстоянии 25—30 см от уровня земли поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15—20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором.

Правила и порядок поэтапного возведения плитного фундамента

Для возведения плитного фундамента применяют плиты толщиной 150—200 мм из бетона класса В15 и марки по морозостойкости  Г75 с цокольным ребром, чтобы поднять уровень пола на 50—60 см относительно спланированной поверхности. Можно также использовать железобетонные плиты перекрытий гражданских и промышленных серий.

При поэтапном возведении фундамента не забудьте об отверстиях для ввода коммуникаций. После завершения всех работ их будет очень трудно пробить в толще бетона или каменных стенах подвала.

Порядок возведения фундамента в виде плиты следующий: начале нужно снять растительный слой. Образовавшееся место заполняют щебнем или гравием, который предохраняет от капиллярного подсоса воды. На подготовленное таким образом основание под плиту делают песчаную утрамбованную подсыпку толщиной 20—25 см. Правила возведения фундамента говорят о том, что чтобы не допустить обезвоживания бетона, при его укладке на песчаную подготовку нужно настелить слой рубероида или пленки, но лучше вместо песка уложить пенополистирол (пенопласт) толщиной 15—16 см. Он должен иметь соответствующую плотность (марки FS 20 — самогасящийся, с минимальной плотностью 20 кг/м3). Также подходит экструдированный пенополистирол, который обладает более высокой стойкостью к сжатию. В этом случае влагозащитную изоляцию можно не укладывать — пенополистирол выполнит и ее функции.

Непосредственно на пенополистирол укладывают фундаментную плиту. Она должна быть армирована сверху и снизу. Обычно для этого используют сетку с ячейками 15 х 15 см из проволоки 05—6 мм. Армируют всю поверхность плиты, а участки, на которые будут опираться стены, дополнительно армируют стержнями диаметром 8—12 мм.

Посмотрите, как проходит строительство фундамента своими руками на видео, где показаны все этапы этой непростой работы.

Источник: stroy-bloks.ru

Закладка фундамента в виде столбов

Такой вид фундамента в основном строят под здания с деревянными или каркасными стенами. Но, его также довольно часто используют и при строительстве домов с каменными стенами. Столбы выполняют из камня бут, кирпича, бетона и железобетона, камня- плитняка, кирпичного боя и других доступных материалов.В верхней части все установленные столбы объединяются  рандбалкой. Рандбалка чаще всего бывает из железобетона, металлической или деревянной.

Столбы  устанавливаются  на расстоянии от 1,5 м до 2,5 м друг от друга. Они должны быть обязательно установлены в местах пересечения стен, под балками и прогонами, под несущими простенками и в других местах сосредоточения нагрузки.  Закладывают фундамент в виде столбов из бутового камня с  размерами не менее 60 х 60 см.

Столбики из кирпича должны иметь  размеры не менее 51 х 51 см, при этом выбирают хорошо обожженный кирпич или железняк. Другие виды кирпича как правило являются недостаточно обожженными и быстро разрушаются. Столбы армируются арматурной сеткой по высоте через 30-40 см кладки. Для придания столбам дополнительной прочности,  устанавливают металлические стержни из арматуры и бетонируют.

Примерный способ возведения:

Бутобетонные столбы можно построить следующим образом: С начала выкапывают яму под фундамент на расчетную глубину. После этого дно ямы хорошо трамбуют и настилают ряд камней, которые загоняют в грунт тяжелой трамбовкой.

Затем,  заливают раствором и продолжают вести кладку из камня бут или заливают бетоном на основе щебня или боя кирпича. Столбы поднимают до проектного уровня нижнего перекрытия и выравнивают по уровню.После этого, все столбы объединяют рандбалкой,устраивают гидроизоляцию и принимаются за кладку стен.

Фундаменты из железобетонных столбов

Такие фундаменты бывают сборные или монолитные. Под такой тип фундамента обычно устраивают песчаную подушку с различной шириной (по расчету). Минимальная толщина столбов 25 х 25 см, с минимальным диаметром вертикальной арматуры —  10 мм и горизонтальной из хомутов диаметром 6-8 мм. Хомуты по высоте располагают на расстоянии до 25 см друг от друга. Если устанавливают сборную конструкцию фундамента, тогда подушку и столбы устанавливают отдельно, а монтаж проводят во время установки.

 

 

 

Расчет закладки фундамента

Расчет заключается в правильном определении типа грунта на участке закладки фундамента, уровня расположения грунтовых вод и глубины промерзания. Располагая такими сведениями мы сможем рассчитать оптимальную глубину закладки подошвы фундамента.

А это в свою очередь поможет сократить объемы работ и избегать лишние материальные затраты на сооружение фундамента.Для определения типа грунта существуют разные способы и все они основаны на знания в этой области.

Для точного определения типа грунта, необходимо обратится к специалистам, которые в специализированных лабораториях сделают полный анализ и выдадут вам все необходимые характеристики.

Но ,если таких возможностей нет, тогда самому необходимо отрыть колодец-шурф глубиной до 2.5 м и внимательно посмотреть из чего состоит грунт на участке строительства.

Однородные грунты для основания самые лучшие,так как такие грунты осаживаются равномерно а возводимый фундамент в таких грунтах, стоит более устойчиво. Различают следующие основные грунты для основания:

1. Скалистые грунты прочны и надежны они не размываются, не сжимаются и не промерзают. В таких грунтах фундамент можно закладывать прямо на поверхность.

2.Хрящеватые грунты (обломы камня,гравий,хрящ) не размываются и не сжимаются. В таких грунтах фундамент можно закладывать на глубине не менее 50 см, при этом глубина промерзания не учитывается.

3. Песчаные грунты легко вынимаются,уплотняются значительно под нагрузкой, промерзают незначительно и хорошо пропускают воду. В таких грунтах минимальная глубина заложения должна быть в пределах от 40 до 70 см.

4. Глинистые грунты способны вспучиваться при замерзании, размываться, сжиматься. Во влажной среде фундаменты в таком грунте следует закладывать на расчетную глубину промерзания или ниже.

5. Лес, суглинки и супеси это смеси песка и глинистых частиц. Супесь содержит глинистых частиц от 3 до 10 % а суглинок от 10 до 30 %. И суглинок и супесь занимают промежуточное место между глиной и песком. Лес относят к группе суглинков но имеет большое количество пор и сжимается при намокании. Основание фундамента в таких грунтах следует заложить как минимум на глубину расчетного уровня промерзания грунтов.

При несоблюдении этих простых правил, фундамент дома будет недолговечным. Глубина промерзания для разных городов приведена в другой статье на сайте, с которой я вам рекомендую ознакомится.
 

*****

РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях!
*****

Источник: stroivagon.ru

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

  • отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
  • ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов
Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

  • столбы;
  • сваи;
  • лента;
  • плита;
  • комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Столбчатый фундамент

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

  • забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
  • буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
  • винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента — очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай — возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант — лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

  • заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
  • мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
  • незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300—400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента — оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона
Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

  • Бетон надо заливать за один прием с временными промежутками до 1,5 часов. Если делать большие перерывы в работе, раствор схватывается и образуются швы бетонирования, которые ослабляют конструкцию. Технология разрешает делать горизонтальные швы при крайней необходимости. Устраивать Монолитный фундамент вертикальные швы недопустимо, поскольку в этом случае опора дома не сможет сопротивляться деформациям грунта.
  • Класс бетона выбирают в зависимости от типа опорной части. Для столбчатого или свайного фундамента достаточно класса В 15. Для ленты нужны марки от В 15 до В 22,5. Строительство фундамента дома по технологии плиты требует бетона марок В 22,5 или В 25.
  • После заливки материал должен набрать прочность. В среднем на это уходит 28 дней. Продолжать строительные работы можно после набора конструкцией 70% марочной прочности.
  • Лучше выполнять работы в теплую сухую погоду. Идеальная среднесуточная температура для твердения бетона — +25°С. При температуре ниже +5°С материал практически не застывает. Для нормального твердения в этом случае используют специальные добавки и обогрев.
  • В течение 1—2 недель после заливки нужно проводить уход за бетоном. Он заключается в смачивании поверхности водой.
  • Для самостоятельного замешивания смеси потребуется цемент, песок, щебень (гравий) и чистая вода. Пропорции зависят от класса прочности. С завода материал доставляют автобетономешалкой – она позволяет продлевать срок жизни раствора и доставлять его на сравнительно большие расстояния.

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

  1. установка опалубки и арматурного каркаса;
  2. укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
  3. заливка бетона;
  4. его уплотнение вибрированием или штыкованием;
  5. уход за бетоном;
  6. распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Источник: DomZastroika.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.