Вегетарий иванько


Ещё в начале 50-х киевский учитель физики, Александр Васильевич Иванов, создал свой первый вегетарий. В конце 60-х ему удалось получить патент. За это время вегетарий был изучен, автор получил тьму наград, власти Украины поддержали инициативу – в основном на словах. В 
1971 г. А.В. Иванова не стало. В 1988 г.  В 1996 г. В Киеве малым тиражом вышла необычная соавторская книга: А.А. Иванько, А.П. Калиниченко, Н.А. Шмат, «Солнечный вегетарий».  Это опыт работы вегетариев, с подробными описаниями устройства и работы, чертежами строительства и проектами. Мой добрый знакомый, Олег Янчевский, любезно передал мне экземпляр этой книги. Главное из неё и привожу. Один из соавторов книги, Александр Александрович Иванько, любезно разрешил использовать рисунки из этой книги. Правда, сам он сейчас вегетериями не занимается.
Традиционная теплица имеет три главных проблемы. 1. При низком стоянии солнца (весна, осень, зима, утро и вечер), ввиду сильного отражения под острыми углами, в теплицу проникает всего 20-30% солнечной энергии.
Огромные потери тепла через покрытие и невозможность запасти его внутри теплицы приводят к огромным скачкам температуры дня и ночи.  3. Прямая вентиляция, необходимая летом, уносит весь углекислый газ (главное питание растений!), часть азота и всю влагу, испарённую листьями – отсюда постоянная нужда в поливах и удобрениях. 
Вегетарий решает сразу все эти проблемы.
Проблема 1. Строится вегетарий на склоне в 15-20°, естественном или насыпном, скатом на юг или юго-восток (рисунок). При размере 4 на 5 м это вполне реально. Кровля делается плоской – стекло, а лучше сотовый поликарбонат – вот где он действительно незаменим! Результат: солнце падает перпендикулярно, и отражения – почти ноль. По данным авторов, в сравнении с обычными арочными теплицами, приход энергии солнца повышается в 4-5 раз, а утром, вечером и зимой – в 18-21 раз.  
Но и это не всё. Задняя стенка – капитальная. Собственно, это стена дома или подсобки. Она побелена, а в идеале – оклеена зеркальной плёнкой. При низком солнце она – отражатель, почти удваивающий попадание лучей на почву. 
Сам наклон на 15° на широте Киева увеличивает зимнее поглощение лучей на 32%. Плюс плоская кровля и экран. Чем ниже солнце, тем сильнее эффект. При стоянии солнца под углом 20°  поглощается вдвое  больше энергии, при 10° — втрое, при 5° — вчетверо. Уклон теплицы в 25° увеличивает поглощение низкого солнца соответственно в 2,5-4-6 раз.
Проблемы 2 и 3 решаются одним изящнейшим изобретением – замкнутым циклом воздухо- и теплообмена. 
Под почвой, на глубине 30-35 см, через 55-60 см друг от друга, вдоль всей теплицы лежат пластиковые (асбоцементные) трубы (рисунки).
жние их концы выведены на поверхность и прикрыты от мусора сеточкой. Верхние (северные) концы соединены в один поперечный коллектор. Из коллектора идёт вертикальная труба — стояк, проложенный в капитальной стене. Она выходит на крышу, но не напрямую, а сквозь регулировочную камеру. Камера открывается в теплицу примерно на высоте 1,5 м. Снизу и сверху она ограничена заслонками, а выход в теплицу – вентиляторный.  Если летом притенять кровлю глиной или мелом, бытовой вытяжной вентилятор мощностью 15-20 Вт нормально обслуживает две трубы диаметром 70-100 мм. Если труб больше, делаются дополнительные стояки с вентиляторами.
В солнечный день, даже зимой, когда наружи -10°С, внутри вегетария — +30-35°С. Верхняя заслонка камеры закрыта. Вентилятор засасывает воздух в трубы и гонит его снизу вверх (рисунок). Воздух отдаёт тепло почве. Остывший воздух вдувается обратно в теплицу – и снова греется. За день почва прогревается до 30° и выше – ВСЯ ПОЧВА становится аккумулятором тепла. Его запасается столько, что хватает почти на всю ночь.  Ночью вентилятор продолжает работать, подавая тепло уже из почвы в воздух.
Несколько читателей подметили: не лучше ли направить поток наоборот – засасывать горячий воздух сверху и качать вниз, через почву? Это кажется более логичным.
факт: это потребует резкого увеличения мощности вентиляторов и расхода энергии. Тут надо пробовать.
В последние два десятка лет эта система широко используется в Европе, особенно в Скандинавии. Там тёплый воздух закачивают и в почву, и в каменный пол, и в коллекторы внутри бассейнов, и даже в стены прилежащих комнат. 
Таким образом, без всякого отопления, при дневном морозе  -10° и ночном  -15°С, в вегетарии держится температура: днём —  +18°, ночью —  +12°С.  
Главное – хорошая герметизация покрытия. Для сравнения, в обычной теплице в это же время: с 9 до 20.00 — выше 10°С, с 12 до 16.00 – выше 30°С, а ночью, с 23.00 до 7.00 – около нуля и ниже. Без системы автоматического регулирования нормальная температура в теплице держится лишь четверть времени суток!
На случай сильных морозов в камеру вставляется простой калорифер, и в теплицу задувается тёплый воздух. На любой форс-мажор хватает калорифера мощностью в 1,0-1.2 КВт. Но таких ночей бывает немного, да и лучше зимой выращивать зелень, не требующую подогрева.
Весной и даже нежарким летом тот же вентилятор в том же режиме спасает теплицу от перегрева. В почве запасается уже не тепло, а прохлада. Днём греется и отдаёт свою прохладу остывшая за ночь почва, а ночью – прохладный воздух. 
А ведь нагрев почвы – самый мощный ускоритель развития растений.
и температуре почвы 32°С томаты и огурцы дают вдвое больший урожай на месяц раньше, а баклажаны – вчетверо больший урожай!
И всё же, при наступлении долгой летней жары приходится отводить лишнее тепло наружу. Тогда закрывается нижняя заслонка камеры, а верхняя – открывается. Меняется и направление продува: вентилятор начинает просто гнать горячий воздух из теплицы наружу. Но при этом теряется СО2 и влага. Посему нужно как можно меньше пользоваться вентиляцией. Лучше на время жары накинуть сверху маскировочную сетку или самоделку из верёвок с пришитыми кусками полотна. Очень эффективно опрыскать теплицу раствором обычной  глины. Поглощается как раз столько, сколько нужно – около 50% излучения.
Видимо, проблему поддержания температуры нужно решать комплексно. Летом мощность вентиляторов должна явно увеличиваться. В режиме наружной вентиляции вентилятор всё равно будет удалять из теплицы влагу и СО2, и тратить на это электричество неразумно. Поэтому, скорее всего, стоит всё же предусмотреть форточки с умными открывалками. Вентиляторы включаются автоматически через датчики температуры, на крыше — притеняющая сетка, и потери от вентиляции минимальны. 
Проблема 3. При открытой вентиляции, несмотря на уход и поливы, урожай снижается в 2-4 раза ниже возможного – то есть получаемого в вегетарии.
чему? Тут два главных момента. 
Первое: углекислый газ. На его истинную роль недавно открыл мне глаза учёный из Уфы О.В. Тарханов.  Вот полевые цифры. Для создания нормального урожая овощей на гектаре требуется до 300 кг СО2, а метровом слое воздуха – всего 6 кг СО2.  Всего 2%! Как же растут растения? Почти весь нужный углекислый газ даёт гниющая органика. И чем его больше, тем выше урожай. Именно замкнутый цикл воздухообмена накапливает в вегетарии уникальную массу СО2, которая и раскрывает весь продуктивный потенциал растений. 
Второе: почвенная и воздушная влага. 
Поверхностный полив, даже если он капельный, имеет массу недостатков: большие потери с испарением, охлаждение почвы, поверхностное развитие корней, влияние на физику и химию почвы. Система почвенных труб – готовая система «атмосферной ирригации». Это собиратель конденсата!  Проходя по прохладным трубам, тёплый воздух отдаёт массу воды – она выпадает в виде конденсата на стенках труб. А трубы дырчатые: по всей своей «донной» части, через каждые 15-20 см, пробиты отверстиями шириной в карандаш. Чтобы вода успевала просочиться, трубы уложены на небольшой слой керамзита или щебня
Весь день, а летом – всю первую половину дня, вода, испаренная листьями и почвой, принудительно возвращается в подпочвенную систему, а там струйками стекает в отверстия. Тёплой водой увлажняется  тёплая почва вокруг труб.
есь, в тёплой влажной глубине, и благоденствуют корни. Внешний полив практически не нужен. Вода абсолютно свободна от жёстких солей, но обогащена аммиаком разлагающейся органики. Органно-минеральные удобрения вносятся заранее, при подготовке почвы, и работают постепенно. На случай нехватки влаги смонтирован капельный полив. Он подключается только при открытой вентиляции.
Побочный эффект: воздух в теплице постоянно влажный. Это ещё один важный фактор продуктивности. Влажность воздуха  сильно уменьшает испарение через листья, и растения, разгруженные от ненужной работы, ещё в полтора раза увеличивают синтез биомассы!
Как уже сказано, вентилятор связан с простыми датчиками температуры, и автоматически отключается, если температурный режим в теплице близок к норме – когда температура воздуха и подземных труб выровнялась.

Для вегетария можно использовать любой склон, от восточного до юго-западного, и даже вершину гряды. Грядки в вегетарии устраиваются узкие – террасами. Растения развиваются огромные, под самую кровлю, и нужны достаточно широкие проходы. Под крышей, над грядками, есть брусы для подвязки растений. 
Вегетарий – капитальное, долговременное сооружение. Это часть жилого дома, часть образа жизни хозяев. Это не просто теплица, а образец гелиотехнологии – новой технологии рационального использования Солнца. Когда-то я мечтал о доме с пристроенной капитальной теплицей. Теперь я знаю, как её надо делать!
В начале 60-х А.В.
анов выращивал в вегетарии лимоны, мандарины и ананасы. С 17 кв.м. вегетария – с двух 8-летних деревьев – он снял 193 кг лимонов, а на следующий год – 216 кг. Это – не считая тут же собранных ананасов. Удельная стоимость вегетария была меньше 15 долларов за квадратный метр.
В 1963-м на 22 кв.м. примитивного вегетария были выращены 110 кустов томатов из очень плохой рассады. Урожай составил 269 кг крупных плодов – по 12,5 кг с куста. Затем тут же выросли 110 хризантем. Не потратив ни рубля на отопление, Иванов сдал продукции на 600 долларов. Удельная стоимость того вегетария была около 3 долларов за кв. метр.
1964 г., сравнительный опыт с двускатной теплицей. Томаты в вегетарии созрели на 43 дня раньше – за 92 дня. Продукции с той же  площади в вегетарии собрано втрое больше, а себестоимость её – втрое ниже. Труда ушло вдвое меньше, а плёнки на укрытие – в 2,4 раза меньше.
Даже без системы принудительного аккумулирования тепла в почве эффект вегетария поражает специалистов. 21 апреля 1992 г. в примитивном вегетарии посеяли томаты. 17 мая они были уже высотой 10 см, 7 июня – 40 см и с десятком соцветий,  21 июня – с полусотней соцветия и 6 спелыми плодами, и до конца июля несли по 50-60 соцветий и 35-45 плодов. 
В среднем, соцветия в вегетарии появляются на месяц раньше, чем в теплицах, а зрелые плоды – на полтора. При морозах меньше -10°С никакой энергии, кроме солнечной, не требуется. Расходы на эксплуатацию и поддержание микроклимата – в 60-90 раз меньше, чем в обычных теплицах.
смотря на капитальное строительство, окупается вегетарий уже за первый год. Себестоимость урожая в вегетарии более, чем в 10 раз меньше, а продукция намного полезнее для здоровья, чем в примышленной теплице.
Александр Васильевич мечтал, что вегетарий будет при каждом доме, и мы приручим Солнце, и перестанем нуждаться в топливе и покупных овощах. Этого тогда не произошло. Власти не поддержали, стекло и металл были дороги, а денег было немного. Теперь – другой расклад. Власти роли не играют, денег у многих достаточно, есть пустые стены больших домов, и есть сотовый поликарбонат! Ну что, неужели слабо нам, братцы, дорасти до вегетария?!

Источник: kurdyumov.ru

Теплица вегетарий: повседневное чудо с необычным потенциалом

Выращивание овощей в геотеплицах — прогрессивный способ земледелия в закрытых помещениях. Причин тому много — 100% экологичность технологии, экономия на энергоресурсах, спрос на натуральную сельхозпродукцию, выращенную без химикатов.

Мы восторгаемся голландскими или канадскими земледелами и их разработками, забывая, что действенный вегетарий современности — солнечный домик — был создан ещё в советское время рядовым учителем, «приручившим» солнце. Уже больше полувека солнечный вегетарий ломает стереотипы выращивания овощных и плодово-ягодных культур в обыкновенных теплицах.


Автор благодаря своей разработке получил больше 200 кг лимонов с небольшой площади в 16,5 м² и до 40 кг овощей с каждого метра площади. Причём работала теплица без отопления с февраля по ноябрь.

Как спроектирован вегетарий

Солнечная теплица состоит из следующих элементов:

  1. Задняя стена — обязательно непрозрачная и тёплая. Можно пристроить вегетарий к бани или дому. Если на участке нет никаких построек, тогда лучше возвести утеплённую заднюю стену высотой не менее 2,5 м: кирпичную или шиферную, которую следует побелить либо покрасить в светлые тона, либо уложить светоотражающее полотно.
  2. Крыша должна быть пологая односкатная с незначительным уклоном к югу (допустимо и к юго-востоку). Материалом может служить поликарбонат толщиной от 8 мм или стекло. Уклон крыши определяется по местности: если солнечная теплица строится на ровной площади, тогда кровля располагается под углом к поверхности земли, если же на наклонной (что даже лучше), то относительно наклона местности.
  3. Вентиляционная система изготавливается из металлических труб, ПВХ или ПНД на глубине 0,3–0,35 м. Трубы Ø 50–110 мм прокладываются с промежутком 0,5–0,6 м друг от друга, траншея засыпается керамзитом.
  4. Вентиляционная система является одновременно и системой обогрева. Но в сильные морозы можно использовать дополнительное отопление по схеме для простых теплиц.

Особенности конструкции

Внешне эта чудо-теплица напоминает крыло самолёта: аэродинамическая форма конструкции, где светопрозрачная часть обращена на юг, является ключевым отличием вегетария.

Именно она обеспечивает результативный приём энергии солнца, в силу чего:

  • если дневная уличная температура не превышает -10 °C, то для сбора овощей, зелени и фруктов в вегетарии нет необходимости в добавочном отоплении (здесь +20 °C), а при ночных заморозках, на улице достигающих -15 °C, внутри помещения столбик термометра не опускается ниже +12 °C;
  • не требуется частый полив;
  • из-за особого метода кругооборота воздуха растениям не нужно проветривание. Да и дополнительное проветривание в вегетарии пагубно скажется на урожайности, поскольку теряются необходимые азот, влажность и углекислый газ.

Виды вегетариев

Существует много видов таких необычных сооружений. Они могут разниться:

  • по конструкции — используется ли стена какого-то строения в качестве задней стены вегетария или же это отдельно стоящая постройка;
  • по используемым строительным материалам;
  • по энергетичности — используется одна энергия солнца или одновременно с энергией биогумуса (отсюда и разница в терминологии: СВ — солнечный вегетарий и СБВ — солнечный биовегетарий);
  • по предназначению (выращивается урожай для себя и своих близких или для торговли);

  • по площади;
  • по обустройству воздухоотводов и теплоаккумуляторов.

Выбирая тот или иной вид, нужно учитывать размеры участка, для чего будет использоваться сооружение и свои финансовые возможности.

Любую модификацию легко сделать самостоятельно, если проявить немного смекалки и адаптировать понравившуюся модель к своим потребностям. Например, применить пластиковые бутылки при обустройстве вентиляции и отопления (каждая бутылка — это 50 Вт припасённой тепловой энергии) или воспользоваться старой технологией постройки стен из мешков с землёй.

Плюсы и минусы вегетария

Экокомплекс имеет неоспоримое достоинство — разумное применение мощности солнца. На покатую крышу солнечный поток падает под прямым углом и почти не отражается от её поверхности.

Вся солнечная энергия полностью идёт для освещения и обогрева вегетария: в тёплую пору её почти вчетверо больше, чем в стандартной теплице, а в холодное время или ночное — в 18 раз. Это существенная разница. Оттого вегетарий и называют солнечным домом или теплицей нового поколения.

Такая организация применения солнечной энергии даёт много плюсов:

  • низкий расход энергоресурсов;
  • увеличение урожайности сравнительно с обычными теплицами в 5–10 раз;
  • растения фактически не болеют. А если это ещё и биовегетарий (СБВ), где удобрением служит биогумус, то продукция получается высочайшего качества при небольших затратах;
  • строительство обходится гораздо дешевле постройки голландских теплиц, прославленных во всём мире;
  • лёгкая эксплуатация и довольно быстрая окупаемость (намного быстрее, чем у тех же голландских устройств).

Минусов за всё время создания не выявлено при условии правильного возведения вегетария. Хотя на форумах, где обсуждаются теплицы, есть и сторонники, и противники такого устройства. Те, кто против, сетуют на перегрев в тёплое время и необходимость дополнительного утепления в сильные морозы.

Спастись от перегрева можно навесами из нетканых материалов или сетками. Они сократят поток солнечных лучей. А что касается дополнительного утепления, то оно требуется там, где вегетарий покрыт плёнкой вместо стекла или поликарбоната. Да и насколько выдержана технология сооружения противниками вегетария — остаётся под вопросом.

Видео: вегетарий зимой — чем порадовал и огорчил

В пользу СВ говорит даже тот факт, что китайцы, которые впереди планеты всей по всяким прогрессивным нововведениям, подхватили эту методику, модернизировали её под свои условия и теперь выращивают хороший урожай даже в той местности, где морозы достигают -40 °C.

Фотогалерея: удивительный солнечный домик

Отзывы

Хочу поделиться своим опытом о солнечном вегетарии. Сегодня температура на улице достигала 20 градусов, в вегетарии над потолком при открытых фрамугах было под 40, на уровне земли 34, и помидорчики чувствуют себя, по всей видимости, неплохо. С момента всходов (1 марта) до сегодня высота их достигает 50 см. С опыта прошлого года — чем выше растения, тем ниже температура в вегетарии. По всей видимости, это связано с тем, что меньше прогревается почва и дорожки + солнечные лучи за счёт высоты солнца больше отражаются от вегетария, стало быть, их меньше проникает внутрь. А внутренний нагрев почвы за счёт труб — отличный стимулятор роста + влажность, а значит и гореть им не придётся даже при 40.

Герасим

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t19374.html

Вегетарий на даче создаю прежде всего для души, и чтобы выращивать там экзотические растения! Ну, просто мне это нравится! А чтобы просто зарабатывать деньги, ума много ведь и не нужно. Достаточно, к примеру, создать на даче пасеку! Пчёлки летают — мёд носят — деньги с неба! Для простого расчёта каждый улей даёт доход как минимум тысячу гривен. Хочешь, к примеру, двадцать тысяч — ставь двадцать ульев, хочешь сто тысяч — ставь сто ульев и так далее. Рынок сбыта искать НЕ НУЖНО — этот высоколиквидный товар всегда можно сдавать оптом и не нужно даже его никуда возить — приехали, забрали, и деньги посчитал. Необходимо только его выкачать и приготовить.

vladumur58

http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=57128&st=40

Про покрытие для теплиц написано достаточно статей, в которых расписаны плюсы, минусы, технические характеристики и прочее. Не влезая и не расписывая подробно эту тему, прихожу к выводу, что оптимальным вариантом покрытия вегетария является стекло, а идеальным — кварцевое стекло. В современных условиях — это стеклопакет. Все виды пластиков проигрывают стеклу по всем параметрам кроме цены в момент покупки. У стекла самый лучший коэффициент прозрачности, т. е. свойство пропускать количество света. Некоторые авторы пишут, что пластики почти не уступают в этом стеклу. Возможно, но не надо забывать, что все пластики быстро царапаются, а вместе с этим светопрозрачность уменьшается. Кристаллики льда, из которых состоит снег, исцарапают покрытие за один сезон. Любая попытка очистить или помыть покрытие также будет вести к порче. Сотовый поликарбонат имеет дополнительное отрицательное свойство — это постепенное загрязнение сот, в них часто появляется конденсат. Конденсат сам по себе является препятствием для света, кроме того из-за него внутри сот быстрее задерживается пыль, что также приведёт к уменьшению пропускания света. Следующий фактор — это диапазон прозрачности, т. е. свойство материала пропускать различные виды спектра от ультрафиолетовой зоны до инфракрасной. Диапазон прозрачности важен как для самого растения, так и для формирования микроклимата. Для примера ультрафиолет важен для роста растения, а инфракрасный диапазон важен для прогрева помещения. Самый лучший по моим представлениям диапазон прозрачности у кварцевого стекла. Затруднение вызывает лишь цена вопроса, кроме того и вес стекла больше, чем у остальных материалов, но вспоминая, что для нас самое важное — это условия для растений, и то что вегетарий — это строение капитальное, выбор однозначный стеклопакет, желательно из кварцевого стекла. Для частичного уменьшения стоимости покрытия можно стёкла чередовать — простое, кварцевое, простое, кварцевое и т.д.

skazochnik

http://forum.anastasia.ru/topic_58711.html

Подготовка к строительству

Запомните два главных правила — наличие склона участка в 5–40° по направлению север→юг (именно на этом склоне будет высажен огород) и то, что заднюю стенку делаем основательной и отражающей. Это и есть секрет вегетария.

Если склон природный — очень хорошо, если нет (или склон направлен в другую сторону), то придётся делать его искусственно.

Готовим площадку

Такие работы не требуют больших материальных затрат и полностью выполнимы за пару дней в одиночку. Для начала рисуем эскиз будущего вегетария и определяемся с размером площадки под застройку. Всё зависит от величины участка и того, для каких целей нужен вегетарий.

Чтобы обеспечить семью продуктами и порадовать родственников, строят вегетарии 24–64 м², поэтому экскаватор в данном случае не понадобится. Формируется уклон путём подсыпки земли или глины и периодически тщательно утрамбовывается. И так подсыпать до нужной высоты. Верхний слой утрамбовывать не надо.

Начиная подсыпку, снимите сначала по всей площадке плодородный слой почвы, который впоследствии станет верхним слоем.

Иногда размеры участка не позволяют возвести большой вегетарий для бизнеса. В таком случае поставьте рядом 2–3 поменьше.

Выбор материала: советы

Для строительства понадобятся:

  • для закладки фундамента — арматура рифлёная и отожжённая проволока для её вязки, бетон марки 200–250, рубероид, хризотилцементные трубы Ø 120–150 мм и обрезки труб пластиковых Ø 50–110 мм;
  • для опалубки — фанера (филёнка) влагостойкая и доски;
  • для каркаса — древесина или металлотрубы прямоугольного сечения (металл предпочтительней, так как не подвержен гниению), эмаль молотковая и оцинковка для изготовления отливов;
  • для сборки вентиляционной системы и обогрева почвы — трубы ПВХ или ПНД с перфорацией внизу, чтобы не уходила влага, вентиляторы, муфты, крестовина, отводы, переходники, пушка тепловая электрическая или газовая (для дополнительного обогрева в районах с тяжёлыми климатическими условиями);
  • для устройства грядок и полива капельного — водопроводная труба Ø 20 мм, вентили и краны, тротуарная плитка или её заменитель для заделки проходов, доска сечением 25 мм для коробов и обрезки бруса, большие бочки металлические или пластиковые (теплоаккумуляторы) для поддержания постоянной температуры;
  • для покрытия крыши и стен — поликарбонат сотовый или стекло (для стен подойдёт поликарбонат до 4 мм толщиной, для кровли — от 8 мм и выше);
  • для деревянных рам и обшивки каркаса — антисептик, краска для деревянных поверхностей или текстурное универсальное покрытие, герметик силиконовый, сухой брус, болты с гайками и шайбами, соединительный профиль и торцевой, саморезы с термошайбами.

При сооружении вегетария нужно изначально предусмотреть метод очистки кровли от снега. Для этого необходимы рёбра жёсткости, чтобы впоследствии свободно передвигаться по крыше, не повредив поликарбонат.

Кое-кто рекомендует вместо хризотилцементных труб использовать асбестоцементные. Настоятельно не рекомендуем этого делать. Хотя трубы одного класса и асбестоцементные дешевле, тем не менее амфиболовый асбест ядовит и способен вызвать серьёзные заболевания. Хризотил в этом отношении намного безопасней. Так что не стоит рисковать.

Количество материала зависит от размеров вегетария и его конструкции. Нужно заранее всё рассчитать по эскизу. Это даст возможность определиться не только с объёмами, но и с заменой того или иного материала.

Инструменты

При постройке крупной экотеплицы для бизнеса без экскаватора не обойтись. А так в основном потребуются:

  • электролобзик;
  • лопата;
  • сварочный аппарат (если делается металлический каркас);
  • шуруповёрт;
  • болгарка по камню и металлу;
  • рулетка и бечёвка;
  • строительный уровень и бур.

Теплица вегетарий по скандинавской технологии: возводим самостоятельно

В северных странах мало солнечного тепла, поэтому фрукты и овощи растут плохо. Особенно томаты и перцы. Поэтому там активно используют вегетарий. И уже забыли, кто его основатель, считая такое обустройство скандинавской технологией.

Отличия скандинавской технологии:

  • гелиотеплица по скандинавскому методу может устраиваться и на ровной местности;
  • тепловыми аккумуляторами могут служить бочки с водой, воздуховоды, траншеи с гранитом;
  • у неё строится любая конфигурация крыши, лишь бы обеспечивалось необходимое светопропускание;
  • ночью такое строение накрывается плотным теном для наибольшей теплоизоляции.

Подобные слегка видоизменённые конструкции можно увидеть на приусадебных хозяйствах в нашем отечестве, но чаще всего — в виде пристройки к дому.

Пошаговая инструкция возведения

На подготовительном этапе разметили участок, определились со склоном, сделали необходимые эскизы, теперь приступаем непосредственно к строительным работам.

Заливка фундамента

  1. Подготовленную строительную площадку чистят от веток, листьев и мусора.

  2. Вглубь на 500 мм от нулевой отметки буравят под сваи колодцы. Используют бечёвку, рулетку, строительный уровень и бур ручной или механический.

  3. В готовые скважины вставляют хризотилцементные трубы и выравнивают под уровень. В каждую трубу помещают, вгоняя в грунт, по три арматурных прутка, чуть выше грунта заливают бетонным раствором и выдерживают около трёх суток.

  4. Снимают землю по длине основания порядка 20 см в глубину и в ширину. Затем по шпагату, натянутому под углом склона, размечают боковые трубы и выравнивают их болгаркой. Просверливают дыры, монтируют арматуру, зоны пересечения арматуры вяжут проволокой.

  5. Сбивают деревянную опалубку и делают в ней 5 отверстий Ø 150 мм для вентканалов со стороны задней стены и 3 отверстия со стороны юга Ø 50 мм для слива. В опалубке крепят трубы и заливают всё основание бетонным раствором. Просушивают около 28 дней.
  6. Фундамент засыпают грунтом и утрамбовывают так, чтобы расстояние от кромки фундамента до грунта равнялось 40 см. Начинают засыпку с южной стороны и постепенно поднимаются. При этом важно не засыпать отверстия, они должны остаться над грунтом. То же самое делают и с внешней стороны, куда можно будет впоследствии высадить укрепляющие кустарники.

Монтаж каркаса

Желательно делать металлокаркас: он более долговечный.

  1. Из профильных прямоугольных труб изготавливают 3 одинаковых блока (из трёх стоек и балки). Соединяют их сваркой, предварительно сверив с эскизом. Чистят от ржавчины, а затем в 2 слоя промазывают молотковой эмалью.

  2. Готовые стойки помещают в хризотилцементные трубы и фиксируют арматурными обрезками.
  3. Выравнивают по уровню наклон, заливают стойки бетоном, оставляют до высыхания.
  4. Устанавливают фронтальные и боковые оцинкованные отливы снаружи основания и крепят саморезами к стойкам. Перед этим фундамент покрывают рубероидом (для большей прочности промазывая его мастикой). Каркас готов.

Желательно на внутренних стойках трубы тоже обработать. Это продлит их эксплуатацию в условиях повышенной влажности.

Обустройство вентиляции и обогрева

  1. Трубы должны проходить под грядками. Их перфорируют и укладывают в прорытые и засыпанные керамзитом траншеи.
  2. Концы труб у северной стены через вентиляционные дыры в основании выводят в подсобное помещение, где потом соединяют: вставляют вертикальные трубы, которые заходят в вентиляционные каналы вверху задней стенки и заканчиваются вентиляторами. Такая разводка оправдана лишь с эстетической стороны. Чаще всего делают проще — заканчивают разводку вертикальными трубами у задней стены, так как открытые вертикальные трубы — это дополнительный обогрев. И если в подсобном помещении имеется печь для прогрева вегетария, то при этом тёплый воздух из подсобки всё равно будет проникать в теплицу через вентканалы в верхней части задней стены.

  3. С южной стороны горизонтальные трубы заканчиваются воздухозаборниками.

  4. Траншеи с трубами засыпают плодородной почвой толщиной примерно 40 см.

В районах с суровыми зимами пользуются тепловой пушкой — дополнительно делают систему подачи тёплого воздуха и подсоединяют её к вентиляционной системе. При использовании газовой пушки образовывается водяной пар и углекислый газ, которые благотворно влияют на микроклимат.

Видео: устройство принудительной вентиляции в вегетарии своими руками

Устройство грядок и наладка капельного полива

Делают грядки традиционно ящичками и располагают их в вегетарии по сторонам от прохода. Сборка системы:

  1. Ящики сколачивают с ножками. В стенках сверлят отверстия Ø 20 мм для подводки труб.
  2. Разбивают террасы и устанавливают ящики. Заделывают плиткой или природным камнем проходы, оставляя канавки для поливочных труб.
  3. Устанавливают нагревательные баки на крыше подсобки или в самом вегетарии, подняв их на нужную высоту (зимой ёмкости с крыши всё равно придётся заносить в помещение).
  4. Собирают капельную систему по схеме, выводя концы труб в сливные ёмкости (бочки-накопители), заглублённые в южной части теплицы. Сливные баки не только собирают излишки влаги после полива, но и служат дополнительным накопителем тепла.

В зимнюю пору можно подогреть воду для полива, оснастив нагревательные баки ТЭНами.

Видео: внутреннее устройство вегетария — вентиляция, полив грядок, нагрев воды, саморегулирование температуры воздуха

Изготовление рам и обшивка конструкции

Обшивка производится после налаживания всех внутренних систем, обустройства грядок, засыпки дорожек. Поэтапный монтаж:

  1. По эскизу из бруса изготавливают торцевую и две потолочные рамы. Если укрывать крышу будут стеклом, то в заготовках вырезают пазы 10х14 мм. При укрытии поликарбонатом пазы не нужны.

  2. Собирают по схеме боковые рамы. Они должны зеркально отображать друг друга.

  3. Заготовки, нарезанные строго по размерам, соединяют по схеме «шип-паз» или саморезами, обрабатывают антисептиком и красят. Рациональнее использовать текстурное покрытие для деревянных поверхностей, которое заменяет все обработки.
  4. Поверх отлива ставят торцевую раму. Выравнивают её и прикрепляют болтами к стойкам, просверливая отверстия Ø 12 мм.
  5. Аналогично поступают с боковыми рамами, а для соединения их с фронтальной рамой используют саморезы, прежде обработав стык герметиком.
  6. Монтируют потолочные рамы, соединив между собой на средней верхней балке. Обрабатывают стыки герметиком и крепят саморезами. С торцевой рамой прилегающую потолочную раму соединяют фигурным брусом.

  7. Рамы обшивают поликарбонатом или проводят остекление.

Иногда для дополнительного проветривания делают фрамуги. Но проветривание — это нежелательное выветривание углекислого газа и влаги, то есть того, что обеспечивает ускоренный рост растений и уберегает их от болезней. Так что делать фрамуги или нет — решать хозяину.

После сборки желательно вновь пройтись герметиком по всем стыкам.

Отделка вегетария

Отделка вегетария в принципе необязательна, поэтому её используют только для украшения. Заднюю стену хорошо покрыть декоративными панелями. Для этого можно использовать пиксельные панели, которые сделают помещение вентилируемым, утеплённым и усилят эффект термоса.

Но это как совет. Кто-то предпочтёт цветную фасадную штукатурку, кто-то — дикий камень. Главное, чтобы вегетарий сочетался с экстерьером дома и гармонично вписывался в ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Нюансы эксплуатации

Основная задача вегетария — создать и сохранить в нём определённый микроклимат. Для этого и делается уклон. Но добиться сохранения тепла можно и по-другому — вместо уклона выкопать котлован ниже точки промерзания. Заднюю стенку лучше всего сделать бетонной и обязательно изнутри укрыть фольгой или другим светоотражающим материалом, а снаружи облицевать. Обязательно периодически чистить поликарбонатное покрытие и при очень низких температурах укрывать вегетарий теплоизоляционными материалами.

Видео: солнечный вегетарий своими руками в Краснодарском крае

Стать владельцем этого солнечного чуда легко: построить его самостоятельно, изучив технологию возведения и внутреннего устройства. Учитывая все нюансы эксплуатации можно свободно выращивать в вегетарии экзотические фрукты, ягоды, овощи, зелень и собирать урожай 2–3 раза в год.

Источник: maja-dacha.ru

Возможности уникального изобретения

Александр Иванов увлекался выращиванием овощей. Применив законы физики, агротехники и собственные наблюдения, он спроектировал и построил уникальное сооружение, в котором максимально использовал энергию солнца, воздуха и почвы.

Легендарные достижения Иванова

Около 20 лет киевский учитель экспериментировал с теплолюбивыми овощами и экзотическими культурами. Без отопления с февраля по ноябрь на площади всего 16,5 кв. м он добился урожайности огурцов и помидоров в 44 кг с 1 кв. м. Для сравнения: по оценкам экспертов в российском тепличном растениеводстве подойти к такой урожайности удалось только в 2010 г.

Исследователь выращивал ананасы, мандарины и лимоны. Причем с двух взрослых лимонных деревьев снимал по 200 кг лимонов в год.

Историческая справка: Патент на изобретение Александр Васильевич получил в 60-х гг. Его исследования получили массу наград и были проверены киевским НИИ картофелеводства и овощеводства. Несмотря на успешную апробацию, исследование было опубликовано спустя 17 лет после смерти ученого в книге «Солнечный вегетарий», под авторством Иванько, Калиниченко, Шмат.

Несмотря на уникальную технологию, подхваченную голландцами и китайцами, в странах СНГ изобретение Иванова не получило широкой огласки. Так чем же отличается гелиотеплица?

Максимальное получение энергии солнца

Оранжерея Иванова – постройка с плоской односкатной крышей, расположенная с севера на юг или на юго-восток.

Характеристика постройки:

  1. Северная часть – глухая кирпичная стена, примыкающая к дому или к любым хозяйственным сооружениям. Побеленная или оклеенная светоотражающей пленкой (фольгой) стена отражает солнечные лучи, удваивая их.
  2. Сооружение строится под углом 15-35°. Благодаря наклону солнечные лучи падают на накрытый грунт перпендикулярно. По данным авторов книги, получение солнечной энергии увеличивается от 4 до 21 раза в зависимости от времени дня и года.

Внимание! Для того чтобы получить наибольшее количество света и тепла, угол наклона теплицы меняют в зависимости от региона. На севере градус наклона больше, на юге – меньше.

Солнечный вегетарий называют теплицей нового поколения. Сегодня ее строят арочной формы и накрывают поликарбонатом, что повышает эффективность изобретения.

Сохранение микроклимата без полива и вентиляции

Распределить и использовать полученную энергию помогает система воздухообмена. Она забирает нагретый воздух и прогоняет его под почвой, нагревая ее. В летний зной воздух прогоняется в обратном направлении, и горячая масса выходит наружу.

Внимание! Благодаря воздухообмену средняя температура в помещении около 20°С. Во время зимних морозов – до 12°С днем в теплице +18°С, ночью – до +12°С. Дополнительное ночное отопление требуется лишь с декабря по февраль во время суровых зим.

Система воздухообмена решает еще 2 задачи:

  1. Полив. В трубах сверлятся дренажные отверстия. Конденсат увлажняет почву, и корни находятся во влажной земле, что значительно уменьшает необходимость полива.
  2. Оптимальный микроклимат. Вентиляция в солнечном вегетарии Иванова не нужна. Значит, в помещении остается углекислый газ, которым питаются растения. Именно поэтому процесс вегетации происходит гораздо быстрее.

Существенные недостатки гелиотеплицы

Растениеводы, построившие крытый огород по указанной схеме, заметили несколько особенностей:

  • в летний зной излучение слишком интенсивно. Крышу необходимо затенять камышом, кукурузой, опрыскиванием глины, веревками с лоскутками ткани или любым другим способом;
  • трудно добиться абсолютной герметичности. Если в постройке будут щели, эффективность уменьшится;
  • не всем владельцам оранжереи удается правильно спроектировать воздухообмен. В случае ошибки потолок покрывается конденсатом. Лучше, чтобы расчеты проводили профессионалы;
  • на наклонном участке неудобно располагать грядки, даже если применять метод уступов или террас;
  • точных данных об особенностях выращивания тех или иных культур не сохранилось. Фермеры вынуждены двигаться к успеху путем проб и ошибок;
  • стоимость капитального строительства вегетария в 2-3 раза выше, чем стандартной теплицы из поликарбоната.

Как модифицировать солнечный дом

Отечественные огородники, опробовавшие идею Иванова на практике, получают такие же прекрасные результаты. Помидоры в теплицах нового поколения сажают в марте и собирают в мае, в начале апреля уже срезают лук и салат, выкапывают редис и чеснок.

Модифицируют вегетарий, предлагая оригинальные идеи:

  1. Добавляют форточки.
  2. Монтируют подсветку из светодиодов.
  3. Красят пленку и поликарбонат в темно-красный (длина световой волны 660 нм) и голубой (длина волны 445 нм).
  4. Утепляют на ночь фольгированными матами.
  5. Сохраняют тепло, установив дополнительные емкости с водой. Применяют тепловой насос.
  6. Мульчируют грядки агроволокном или соломой.
  7. Создают колонии червей, синтезирующих биогумус.
  8. Вместо пластиковых труб используют оцинкованные, так как они лучше проводят тепло.
  9. Заглубляют сооружение на 50-100 см, добавляя эффект «термоса».
  10. Строят тамбур для сохранения тепла и защиты от вредителей.
  11. Собирают дождевую воду в бак, а оттуда с помощью насоса пускают ее на капельный полив.

Интересная идея – сделать из северной стены коллектор. Для этого нужно зашить ее пенопластом, отсыпать камнями и закрыть листами жести, предварительно покрасив их в черный цвет. Камни будут накапливать тепло днем, а отдавать – ночью. Жестяную стену можно поднимать и опускать с помощью системы рычагов.

Строительство солнечной теплицы

Как говорят специалисты, построившие вегетарий своими руками, плоды в нем появляются на 1,5 месяца раньше. Расходы на эксплуатацию – в 60-90 раз меньше, чем в стандартных оранжереях. Овощи, выращенные в солнечном доме, полезнее для здоровья, а с его возведением можно справиться за пару недель.

Подготовка к строительству

Сооружение, аккумулирующее тепло, может примыкать к дому, забору или любой другой постройке. А может быть отдельно стоящим.

Перед началом строительных работ следует выбрать оптимальное место, учитывая, что вегетарий будет располагаться с севера на юг. Лучше использовать естественный склон. Если его нет, то вычислить необходимый угол наклона (долгота плюс 10-15°) и насыпать искусственный склон, плотно его утрамбовав.

Совет. Перед началом работ плодородный слой следует снять, а позже внести его на грядки.

Обязательное условие – подробный чертеж с размерами каждого элемента и со схемой расположения системы труб. Стандартная теплица – 2,5х4х6 м арочной формы.

Этапы самостоятельного монтажа

Подготовив склон, можно приступать к строительству вегетария:

  1. Соорудить буронабивной фундамент, пробив 14 отверстий диаметром 20 см. и глубиной 1 м. В ямы вставить арматуру и залить бетоном. К арматуре будет привариваться каркас.
  2. Если постройка не примыкает к дому, то возвести из кирпича северную стену с дверью высотой 2,5 м. Утеплить пенопластом. На этапе окончания строительства обклеить стену фольгой, или прикрепить степлером фольгированный утеплитель.
  3. Соорудить каркас из металлической профилированной трубы 20х20 и 30х40 мм. Для этого установить дуги по всему периметру через каждый метр. Две крайние дуги с одной и с другой стороны будут служить боковыми стенами. Верхнюю часть арок нужно укрепить на стене так, чтобы образовать крышу. Придать прочность аркам дополнительными ребрами жесткости. Все элементы защитить от коррозии специальным составом.
  4. Накрыть каркас поликарбонатом толщиной 4 мм (стены) и 6 мм (крыша), закрепляя его саморезами с термошайбами.
  5. Внимательно проверить постройку на герметичность. В случае необходимости проклеить стыки перфорированной монтажной лентой. Дополнительно утеплить место крепления крыши к стене.

Создание системы воздухообмена

Сердце солнечного вегетария Иванова – система аккумуляции тепла, которую лучше монтировать поэтапно:

  1. Прокопать траншеи в грунте сверху вниз глубиной 30-35 см на расстоянии 60 см друг от друга.
  2. Засыпать керамзитом, уложить пластиковые трубы диаметром 50-100 мм. Наклон труб должен соответствовать уровню наклона пола.
  3. Через каждые 15 см на трубах нужно просверлить дренажные отверстия. Повернуть их вниз.
  4. Закрепить трубы. Внизу вывести каждую на 10-15 см, накрыть сеткой для защиты от попадания грунта. Засыпать трубопровод землей.
  5. На северной части все трубы выводятся на высоту 170 см и соединятся коллектором или специальной камерой для забора воздуха. На коллекторе крепится приточно-вытяжной вентилятор. В холодное время года он работает на приток, собирая теплый воздух из-под крыши, и прогоняя его через грунт. В жару – наоборот. Также можно менять режим воздухообмена днем и ночью.

Практики утверждают, что затраты на вегетарий, построенный своими руками, окупятся за 1-2 года. Осталось только соорудить грядки и широкие проходы между ними (60-80 см), подготовить почву к посадке и – вперед, к новым урожаям!

Источник: teplicno.ru


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.