Как склеить натуральную черепицу


Периодический ремонт кровли – неизбежная процедура для владельца любого частного дома, независимо от качества использованного материала и профессионализма выполненного монтажа. Дело в том, что со временем под воздействием непогоды и прочих негативных факторов происходит естественный износ материалов и конструкций.

ремонт наплавляемой кровли

И если с разрывом мягкого кровельного полотна или дырой в металлическом листе самостоятельно справится каждый более-менее «рукастый» хозяин, то как произвести ремонт наплавляемой крыши, если именно ее вас угораздило установить на своем доме? Не вызывать же ради каждого дефекта монтажную бригаду?

Вовсе нет! Ремонт наплавляемой кровли можно качественно произвести своими силами, даже не имея соответствующей подготовки. Достаточно просто придерживаться порядка проведения работ, использовать качественные материалы, проявлять аккуратность, терпение и осторожность. При соблюдении всех этих требований весь процесс восстановления поврежденной кровли займет не более одного дня!


Независимо от характера повреждения, в качестве подготовки к ремонту специалисты рекомендуют провести тщательный осмотр всей поверхности. Это очень важный момент, не стоит его игнорировать. Ведь если причиной появления дефекта стал неправильно произведенный монтаж, впоследствии подобные проблемы начнут появляться все чаще и чаще.

Без выявления и устранения источника неприятностей вам придется постоянно вкладывать силы и средства в ремонт неудачно установленной кровли. Таким образом, в первую очередь определяем «диагноз», после чего приступаем к подбору подходящего «лечения».


Протечка кровли из-за трещин и микротрещин

Как известно, появление течи на потолке является основным признаком определения дефектов кровли. Возьмите за правило осматривать крышу в течение нескольких часов и дней после дождя, в периоды обильного выпадения и таяния снегов. Основными местами возникновения неполадок являются стыки с коммуникациями и зоны повреждения основания.

Чаще всего протечки возникают из-за механических повреждений. Второй по частоте причиной проблем считается нарушение геометрии конструкции в процессе монтажа. Наконец, неправильная эксплуатация наплавляемой кровли также чревата появлением очевидных дефектов на ее поверхности. При осмотре необходимо учитывать все дефекты наплавляемой кровли, включая рваные, резаные и пробитые отверстия. Они нарушают целостность покрытия и открывают доступ влаге во внутренние слои, в результате чего происходит «расслоение» кровельного ковра.

Дополнительную нагрузку на поверхность создают трещины, появляющиеся в местах соединения плит. А под воздействием УФ-лучей верхний слой наплавляемой кровли, не имеющий дополнительной защиты, по всему периметру покрывается микротрещинами.

Способы устранения дефектов:

  • Для обработки крупных трещин придется использовать заплатки, размер которых позволит не только перекрыть дефект, но и захватить свободное пространство в радиусе 15 см от него. При наличии большого количества изъянов для выполнения ремонта рекомендуется использовать целый лист наплавляемого материала (желательно той же марки, что была установлена изначально, для незаметного соединения слоев).
  • Многочисленные мелкие трещины можно заделать битумно-полимерной мастикой, теплоустойчивость которой превышает +90°С. Перед нанесением материал смешивают с алюминиевой пудрой (выполняющей функции отражателя УФ-лучей). Покрытие выполняют в два слоя.

ремонт плоской кровли

Нередки случаи возникновения протечек вследствие концентрации большого количества влаги в теплоизоляционном слое кровельного пирога. На ранней стадии заподозрить такой дефект можно по характерной сырости, которая охватывает всю поверхность потолка верхнего этажа. Причина этой проблемы кроется в ошибках, допущенных при монтаже кровельной пароизоляции.

Алгоритм устранения неполадки:


  • Определите место предполагаемого дефекта, произведите в нем вскрытие наплавляемой кровли.
  • Демонтируйте всю стяжку и теплоизоляцию.
  • Выполните замену пароизоляции, позаботьтесь о полной просушке утеплителя.
  • Произведите монтаж утеплителя (нового или высушенного старого).
  • Поверх дефектов разместите две полосы рулонного кровельного покрытия, захватывая около 15 см свободного пространства вокруг них.

Иногда протечки появляются в специфических местах. Наиболее распространенный пример – проржавевшая водосточная воронка, спровоцировавшая расслоение кровельного ковра. Устранить эту проблему можно путем выполнения следующих мер:

  • Произведите демонтаж конуса и решетки воронки.
  • Извлеките чашу и любым доступным способом удалите с ее поверхности все следы ржавчины.
  • Аналогичным способом произведите очистку отверстия, край которого обработайте цементом.
  • Верните чашу воронки на ее исходное место, плотно прижмите ее к основанию.
  • Нижнюю сторону чаши обработайте горячим растопленным битумом.
  • Как и в предыдущем случае, приклейте к основанию двойную полосу кровельного материала.

В местах соединения мягкой кровли с бетонными и металлическими элементами конструкции на поверхности также могут возникать трещины. Основная причина этого дефекта кроется в разных свойствах стыкуемых материалов (а именно – в разной теплоемкости). Гораздо выше скорость нагрева у мягкой кровли, нежели у компонентов из металла и бетона.

Для металлической основы порядок устранения дефекта выглядит следующим образом:


  • Поверхность металла полностью освободите от мягкой кровли.
  • Выполните демонтаж свеса.
  • Во избежание последующих повреждений покрытия произведите монтаж дополнительной полосы материала (для этого потребуется газовая горелка).
  • Максимально плотно приложите свес к основанию, зафиксируйте его при помощи саморезов.
  • В качестве финишного покрытия используйте битумную наплавляемую кровлю с синтетическим основанием.

Порядок ремонта кровельного покрытия, контактирующего с бетонными поверхностями:

  • К месту появления трещины приложите полоску наплавляемой кровли (выбранный в качестве заплатки материал должен иметь основу из стеклохолста, на поверхности его следует размещать посыпкой вниз).
  • Как и во всех предыдущих случаях, полоса должна перекрывать дефект, охватывая вокруг него площадь в радиусе не менее 15 см.
  • В качестве финишного покрытия используйте наплавляемый рулонный материал с синтетической основой.

Удаление впадин с поверхности кровли

Впадина – весьма заметный изъян, существенно портящий внешний вид наплавляемой кровли. Повышенного внимания требуют те дефекты, глубина которых превышает 1 см. Как правило, причиной их возникновения является неровное основание, поверх которого был произведен монтаж рулонной кровли.

Выравнивание покрытия производится в несколько шагов:


  • В месте появления дефекта вскройте кровельный ковер (надрез выполняйте в форме конверта).
  • Приподнимите концы кровли в месте надреза и произведите выравнивание впадины предварительно приготовленным песчано-цементным раствором.
  • Дождитесь полного высыхания стяжки (для просушки допускается использование строительного фена), верните отогнутые края мягкой кровли в исходное положение.
  • Закрепите место вскрытия ковра двухслойной заплатой.

Важно: ни в коем случае не следуйте примеру доморощенных «мастеров» и не заливайте впадины на крыше мастикой!

Эффективные методы борьбы с воздушными и водяными «мешками»

Пузыри, заполненные воздухом или водой, и иногда появляющиеся на поверхности кровельного ковра, принято называть воздушными или водяными «мешками». Появление дефекта указывает на то, что в процессе монтажа кровли были допущены существенные нарушения в вопросах соблюдения влажностного и температурного режима. Характерной чертой подобного изъяна является надувание пузыря при высоких температурах и сдувание – при низких. Граница «мешка» покрывается многочисленными трещинками, покрытие становится хрупким и быстро портится.

В некоторых случаях причина скрывается не в ошибках монтажа, а в банальном проникновении влаги внутрь слоев кровельного покрытия. Как правило, это происходит из-за повреждения целостности пароизоляции.

Для устранения недостатка необходимо выполнить следующие операции:


  • В месте появления «мешка» сделайте разрез ковра в форме конверта.
  • Отогните углы надреза, полость тщательно просушите, удалите возможные скопления грязи из внутреннего пространства.
  • Далее следует приклеить углы кровельного ковра на прежнее место, прогреть газовой горелкой и раскатать роликом.
  • Для более надежной фиксации сверху установите заплату из двухслойного материала с перекрытием надрезов в стороны не менее чем на 15 см.

заплатка плоской кровли

Бывают случаи, когда на поверхности кровли появляется не один-два «мешка», а значительно больше. Как правило, подобные дефекты указывают на наличие серьезной протечки и предусматривают проведение боле масштабных работ по их устранению. Строгое соблюдение следующего порядка действий позволит вам эффективно справиться с возникшей проблемой:

  • Вскройте вышеописанным методом покрытие кровельного ковра, произведите демонтаж стяжки и теплоизоляционного слоя.
  • Тщательно высушите внутреннее пространство.
  • Произведите осмотр пароизоляции, убедитесь в том, что она не является причиной возникновения дефекта.
  • Выполните установку новой теплоизоляции и стяжки.
  • Установите в исходное положение углы надрезанного кровельного покрытия, проклейте разрезанные места.
  • Поверх дефекта установите двойную заплату.

Если из-за многочисленных пузырей общий вид покрытия существенно испортился, произведите его замену на новое.


Появление «залысин» на битумном покрытии

Грубые ошибки, допущенные в процессе установки наплавляемой кровли, нередко приводят к тому, что на поверхности появляются места без крупнозернистой посыпки. Разрушение посыпки происходит из-за интенсивного внешнего воздействия (снег, ветер, обледенение). При этом сама кровля полностью лишается защиты от УФ-лучей. Материал быстрее изнашивается, покрытие приходит в негодность раньше срока.

Основная причина подобного дефекта состоит в неправильном подборе угла уклона. В этом случае атмосферные осадки образуют на поверхности крыши застои жидкости, что влечет за собой частичное разрушение кровельного покрытия.

«Залысины» на крыше часто появляются рядом с водосточными воронками и в зонах соединения разных плоскостей кровли. Вначале в этих местах скапливается жидкость, которая притягивает к себе пыль, мусор, грязь. Со временем в этих «мини-водоемах» начинает произрастать мох, кровельное покрытие постепенно разрушается.



Разглаживание складок на поверхности кровли

В местах соединения кровельного ковра с вертикальными компонентами нередко возникают характерные складки, которые не только портят общий вид покрытия, но и провоцируют разрушение поверхности. Чаще всего это происходит из-за допущенных в процессе установки неточностей – плохой подготовки поверхности, недостаточно прочного или и вовсе отсутствующего закрепления края кровли. Основным примером таких монтажных ошибок является наплавление кровли непосредственно на кирпичную кладку, без предварительной штукатурки.

Изредка причина может скрываться в слабой теплоустойчивости дополнительного ковра, что влечет за собой массовые протечки. В таких случаях влага проникает вовсе слои кровельного «пирога», полностью промокает конструкция.

Мелкие огрехи недобросовестных монтажников также часто влекут за собой появление более серьезных и очевидных недостатков.

ремонт плоской кровли

Независимо от причины возникновения дефекта, порядок его устранения должен выглядеть следующим образом:

  • При наличии защитного фартука произведите его демонтаж.
  • Снимите дополнительную изоляцию с кровельного покрытия.
  • Обработайте вертикальную поверхность грунтовкой, после чего нанесите слой штукатурки.
  • При помощи клея зафиксируйте новое кровельное покрытие.
  • Выполните крепеж ковра при помощи фартука или рейки.
  • Все соединения обработайте герметиком.

Восстановление структуры расслоившегося кровельного ковра

Весьма распространенным дефектом наплавляемой кровли является отслаивание материала от собственного слоя или от поверхности основания. Единственной причиной этого является неправильный монтаж (недостаточно тщательная грунтовка стяжки, слабое прогревание нижнего слоя, приклеивание материала к влажной или загрязненной поверхности).

При появлении этой проблемы будьте готовы к выполнению следующих работ:

  • Расслоившиеся листы материала принудительно разъедините, приложив необходимое усилие.
  • Тщательно удалите возможные загрязнения, обработайте клеевым составом каждый слой.
  • Если имеются разрывы, наложите на них заплаты с захлестом порядка 200 мм.
  • Большие площади поврежденных поверхностей подлежат полному удалению. На их место установите новые слои, перекрывая кромки на 100 мм.

Устранение дефекта «сползшая кровля»

Грубые ошибки, допущенные монтажниками при установке наплавляемой кровли, а также преправильный подбор материалов, нередко приводят к тому, что полотна буквально сползают по скатам. Примерно так ведет себя на раскаленном солнце рулонная кровля, не обладающая достаточной теплоустойчивостью и быстро плавящаяся под воздействием высоких температур.


Кроме того, согласно технологии, кровельный материал подлежит дополнительной фиксации на скатах. В процессе укладки слоев важно придерживаться определенной очередности. Несоблюдение этих требований в ближайшем времени может «обрадовать» жильцов дома постепенным сползанием кровли. При этом устранение проблемы предусматривает полный демонтаж и установку новой конструкции.

Заводской брак кровельных материалов

Некоторые покрытия, выполненные из стеклоткани, имеют одну общую «болезнь». Заключается она в появлении характерных пятен, сквозь которые можно рассмотреть основу материала. Поверхностный слой на них, как правило, отсутствует.

Подобный заводской брак возникает из-за недостаточной пропитки стеклоткани битумным составом. В итоге на готовой кровле образуется весьма серьезный дефект – по этим пустотам влага проникает в самую глубь кровельной конструкции, провоцируя возникновение протечек.

Механическое повреждение полотен

Наиболее заметными дефектами плоской кровли являются разрывы, часто образующиеся на стыках плит и в зонах соединения стяжки. То есть, в этих случаях причина изъяна кроется не в самой кровле, а в особенности конструкции.

Хотя полностью снимать вину с монтажников не стоит. Мастера, специализирующиеся на выполнении кровельных работ, отлично знают, что со временем в некоторых местах кровли будет создаваться чрезмерное напряжение. Отсутствие специальных компенсаторов в этих зонах неизбежно приведет к появлению трещин на поверхности.

заплатка плоской кровли

Для устранения дефекта необходимо наложить на него полосу из рулонного материала. Никаких клеевых составов использовать не нужно. Заплату расположите на поверхности посыпкой внутрь. Ее ширина должна быть не менее 200 мм.

Методы обновления изношенной наплавляемой кровли

Реставрационные работы по восстановлению целостности и возобновлению внешнего вида кровли необходимо проводить в тех случаях, когда имеются очевидные дефекты и повреждения ковра, конструкции и покрытие существенно износились. В зависимости от рекомендаций специалистов, ремонт может производиться путем полной замены старого слоя или посредством наплавления поверх него нового покрытия.


Эффективные способы восстановления кровли из черепицы

Черепичная кровля – очень эффектное и надежное решение для современного дома, имеющее свои сильные и слабые стороны. Впрочем, натуральный материал всегда смотрится презентабельно и стильно, имеет более продолжительный эксплуатационный ресурс и высокий уровень экологичности. Владельцу жилья необходимо лишь своевременно проводить осмотр такой кровли и выявлять уязвимости, требующие той или иной корректировки.

Для начала попробуем разобраться в факторах, которые могут спровоцировать необходимость ремонта черепичной кровли. Серьезные механические воздействия влекут за собой повреждения кровельного покрытия – мягкого, металлического, натурального. Непосредственно для черепицы это чревато разрушением черепков. К тому же, со временем этот материал покрывается всевозможной растительностью. А ошибки, допущенные в процессе устройства гидроизоляции, провоцируют появление протечек и распространение сырости внутри помещений. Впрочем, вы можете даже не подозревать о наличии на крыше разрушенных черепков – только ежегодный осмотр даст развернутые ответы на все вопросы, касающиеся состояния вашей черепичной кровли.

Для начала следует проверить чердачную часть кровли – пристально рассмотрите стропила, оцените их общее состояние. Также проверьте подкровельное пространство на наличие сырости, которая является первым признаком повреждения черепицы или гидроизоляционного слоя. При постоянном изменении мест протечек напрашивается вполне логичный вывод об изначально неправильно проведенном монтаже.

Осмотр наружной части крыши предполагает оценку состояния черепицы, выявление поврежденных элементов. Пристальное внимание при этом следует уделить соединениям материала с крышей, которые изначально считаются одними из самых уязвимых мест.

Ремонт отдельных черепиц

Как ни печально, но треснувшая черепица – это своего рода открытая дверь для влаги, ведущая в самую глубь кровельного пирога. В связи с этим подобные элементы подлежат оперативной замене. Если установить новую черепицу не представляется возможным, следует предпринять меры по восстановлению поврежденного элемента.

Современная промышленность выпускает множество специальных клеевых составов и кровельных герметиков, которые надежно соединяют фрагменты материала, заполняют сколы и трещины, а также предотвращают дальнейшее распространение дефектов.

ремонт отдельных черепиц

Немаловажным преимуществом черепичной кровли является возможность поштучного демонтажа элементов с целью их последующего восстановления или замены. К слову, современным металлическим решениям эта опция недоступна, и при необходимости выполнения подобных работ приходится демонтировать все покрытие. Процедура замены черепицы выполняется в следующем порядке:

  • Расположенные по соседству элементы необходимо приподнять и зафиксировать в таком положении при помощи деревянных брусков.
  • Деформированную черепицу следует поддеть строительным мастерком и с усилием извлечь из ряда.
  • В образовавшийся промежуток нужно вставить новый элемент, зафиксировать замком и удалить деревянные бруски.

При наличии обоснованных подозрений о том, что повреждения материала спровоцировали сильные порывы ветра, позаботьтесь о более надежной фиксации новых черепков. Для этого можно использовать специальные крепежи или обычную проволоку.

В случае проведения ремонта противоветровой черепичной кровли, необходимо поврежденный элемент аккуратно освободить от крепежа, а фиксацию соседних ослабить посредством применения специального инструмента.

Наличие на черепке единственной трещины дает шанс на возможность его восстановления. Сегодня на рынке строительной химии представлен широкий выбор клеевых составов, предназначенных специально для восстановления черепицы. Их основным отличием от иных препаратов является сохранение эластичности даже после окончательного высыхания. Это исключительно важное свойство непосредственно для черепицы, которая обладает способностью впитывать влагу и изменять размеры в зависимости от температурных условий.

Ключевым требованием, предъявляемым к герметику для ремонта черепицы, является отсутствие растворителей в составе. Как правило, подобные препараты можно использовать при любых погодных условиях – они не теряют своих свойств ни при минусовых температурах, ни под проливным дождем.

Порядок использования клея для ремонта черепичной кровли выглядит следующим образом:

  • Подлежащую склеиванию поверхность материала необходимо очистить от грязи и жира, избавить от излишков влаги.
  • Сколы смажьте клеем, соедините и подержите в таком положении в течение 10 минут.
  • После прихватывания места склеивания необходимо положить материал на ровную плоскую поверхность и оставить в неподвижном состоянии на 30 минут. Окружающая температура при этом должна быть около 25°С.
  • По прошествии указанного времени склеенную черепицу можно вернуть на ее прежнее место.

Верно поступают те владельцы частных домов, которые предусмотрительно закупают для обустройства кровли количество материала с небольшим запасом. В таком случае при необходимости можно оперативно произвести замену поврежденного элемента, полностью сохранив при этом изначальный вид кровельного покрытия.


Ремонт гидроизоляции черепичной кровли

Довольно частым дефектом черепичной крыши является разрушение раствора, который укладывается между пластинами. Впоследствии это влечет за собой протечки и сопровождающие их более существенные неприятности. Чтобы их предотвратить, необходимо позаботиться о целостности гидроизоляционного шва. Появившиеся в стыках щели тщательно зачищают и обрабатывают новым раствором. При желании вы можете приготовить состав самостоятельно, а можете приобрести в строительном магазине уже готовое к применению средство.

ремонт гидроизоляции черепичной кровли

Очень часто гидрозащитные швы между черепичными плитами повреждаются вследствие высокой биологической активности материала. Под воздействием атмосферных осадков и в силу естественного износа черепица покрывается непрезентабельным налетом, состоящим из забившейся в поры грязи и мха. В довершение к этому она частично теряет свои гидроизоляционные свойства. Наблюдая подобную картину, многие владельцы таких домов испытывают острое желание заменить кровельное покрытие. Однако мы рекомендуем не принимать поспешных решений, поскольку даже такой с виду безнадежный материал подлежит восстановлению. Грязь с крыши можно смыть умеренным напором воды, а эффективно уничтожить мхи и водоросли позволят специальные химические составы. Для керамической черепицы этих мероприятий более чем достаточно, чтобы вернуть покрытию изначальный презентабельный вид и солидность.

В чем же заключается причина столь резкой нелюбви ко мху среди владельцев черепичных кровель? На самом деле растение не наносит никакого вреда структуре материала, оно даже придает постройке определенный колорит и атмосферность. Однако мох, прорастающий в стыках и межчерепичных пространства, способствует разрушению самой кровли. Помимо увеличения зазора между материалом (который сразу же заполняется водой), он также впитывает влагу в себя и привлекает множество мелких насекомых. Все это крайне неблагоприятно отражается на общем состоянии крыши.


Ремонт участков черепичной кровли

В случае повреждения участка черепичной крыши (в результате падения дерева, урагана или другого фактора) придется производить замену всех разбитых элементов. Чтобы не допустить досадных ошибок в процессе выполнения этой операции, старайтесь придерживаться следующего руководства:

  • В первую очередь позаботьтесь о собственной безопасности. Подготовьте надежную лестницу, не станут лишними альпинистские тросы. Не забывайте о том, что керамическая черепица – материал с исключительно гладкой, скользкой поверхностью.
  • Для извлечения поврежденного элемента вам необходимо приподнять перекрывающую его плитку. С помощью двух брусков соорудите подпорку. Поврежденную черепицу удалите при помощи строительного шпателя.
  • На этот же шпатель положите новую плитку и вставьте ее в образовавшееся свободное пространство.
  • Проделайте эту операцию со всеми сломанными черепицами.
  • Убедитесь в ровности получившегося ряда.
  • Произведите осмотр всей кровли для исключения наличия других проблемных участков.

Кроме случаев механического повреждения плит, ремонт участков кровли может потребоваться при появлении течи. Основная причина проблемы кроется в разрушении гидроизоляции (в силу естественного износа, ошибок монтажа или иных факторов), ремонт которой производится в несколько этапов. Для начала необходимо демонтировать всю черепицу с поврежденного участка – плитки укладываются аккуратными стопками. Далее производится ремонт гидроизоляции и установка черепицы на место.

повреждения участка черепичной крыши

Фактурные особенности черепичной кровли н позволяют сразу определить наличие реальных проблем. Лишь со временем можно отметить явно просевший конек и как бы приплюснутые участки покрытия. Зачастую это происходит в результате жесткой экономии в процессе сооружения стропильной системы. Для создания более надежного каркаса заменить обрешетку и укрепить ее фанерными листами.

Ремонт цементно-песчаной черепицы выполнить гораздо проще хотя бы потому, что сам материал можно окрашивать в любой желаемый оттенок. Такой подход позволяет скрывать швы на плитах, маскировать вставки контрастного цвета.


Коррекция геометрии черепичной кровли, восстановление конька

Монтаж коньковых элементов в черепичной крыше классической конструкции производится на специальный раствор, который со временем под воздействием негативных внешних факторов начинает стремительно разрушаться. С появлением трещин процесс ускоряется: внутрь конструкции проникает влага, которая замерзает зимой и оттаивает в теплое время года. Таким образом, основные мероприятия, направленные на восстановление покосившегося конька, заключаются в обеспечении его изначальной герметизации. Для этого можно использовать привычные цементно-известковые растворы или специальные кровельной мастики.

Полностью разрушенный конек подлежит демонтажу – на его место устанавливают новый. Подобный ремонт кровельщикам приходится часто выполнять на старых домах, возраст которых исчисляется десятками лет. Однако встречаются проблемы, которые простой заменой компонента решить не удастся.

К примеру, натуральная черепица – материал с внушительной массой, что необходимо учитывать при разработке проекта кровли. В противном случае, уже через несколько лет эксплуатации крыша такого дома заметно просядет, появится характерный дефект, который профессиональные кровельщики называют «седлом». Для устранения проблемы может потребоваться дополнительное усиление каркаса крыши, которое осуществляется в следующем порядке:

  • Прежде всего произведите демонтаж черепицы, удалив все крепежные элементы. Это позволит сохранить целостность самого материала и гидрозащитного слоя под ним.
  • Используя подходящий ручной инструмент, разберите обрешетку.
  • Снимите фрагмент гидроизоляции.
  • Прикрепите к стропилам предварительно подготовленные брусья (50 х 1600мм). При необходимости можно приподнять конек (используя домкрат) и закрепить его положение путем монтажа дополнительной опоры.
  • Верните на место фрагмент гидроизоляции, соединение зафиксируйте специальным кровельным скотчем.
  • Соберите обрешетку и верните на место демонтированную черепицу.

Ремонт внутренней структуры черепичной крыши

Пожалуй, самым уязвимым местом черепичной кровли является гидроизоляция, которая слабо защищается наружным покрытием и во время атмосферных осадков подвергается серьезным испытаниям на прочность. Разумеется, со временем ресурс такой гидроизоляции исчерпывается, и она приходит в негодность. Возникает необходимость в полной замене этого важного компонента.

ремонт черепичной кровли

Причины такого развития событий могут быть самыми разными:

  • Неправильная конструкция кровельных стропил часто провоцирует образование щелей между черепицами, в которые проникает влага и забивается снег.
  • В процессе монтажа кровли использована черепица низкого качества с несовпадающими стыками.
  • Некорректная конструкция обрешетки, повлекшая за собой кривизну укладки черепичных рядов и отсутствие плотных соединений.
  • Ненадлежащее качество примененной гидроизоляции.

Проблема подобного характера вряд ли возникнет из-за присутствия на крыше нескольких поврежденных черепиц. Незначительное проникновение снега в щели н нанесет существенного вреда кровле.

Если причиной разрушения кровельного «пирога» стала недостаточно эффективная гидроизоляция, ее демонтируют и устанавливают новую. А вот с некачественной черепицей придется повозиться, поскольку решить проблему удастся только путем усиления обрешетки и устройства дополнительной защиты стропил от влаги.

Источник: komfort-haus.ru

Металлическая черепица

 Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытия.

Цены на металлическую черепицу

Достоинства

Дешевизна, быстрота монтажа, широкий выбор цветовых решений и геометрических форм. Можно упомянуть и долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если черепица изготавливается с грубыми отклонениями от общепринятых стандартов и с нарушениями технологии, то уже лет через 6÷7 покрытие придется ремонтировать или менять. Добросовестные лицензированные производители на элитные марки продукции дают гарантию от 25 лет и более.

Недостатки

Шумит во время сильного дождя или града. Недостаток не критичен, в бане никто чутким сном спать не собирается. А если на втором этаже сделана мансарда, то минеральная вата, применяемая для утепления крыши, отлично гасит звуковые колебания. Вывод – для бань металлическая черепица отличное кровельное покрытие.

Транспортировка

Перевозить металлочерепицу нужно только в горизонтальном положении, длина кузова должна быть больше длины материала. Осторожно разгружайте кровлю, листы переносите только в вертикальном положении, не допускайте резких изгибов.

Мы опишем самый сложный метод монтажа металлической черепицы – с теплой крышей. В зависимости от конкретного использования чердачных помещений вы можете упрощать процесс монтажа и пропускать некоторые операции.

Пошаговая инструкция по монтажу

Шаг 1. Проверьте правильность строительства и размеры стропильной системы. Большинство бань имеет самые простые двухскатные типы крыши, проверка их размеров не занимает много времени.

Как это сделать? Вначале нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс без проблем скрывается доборными элементами. Далее натяните между крайними стропилами веревку, все они должны лежать в одной плоскости. Места с отклонениями нужно отметить, исправления прогибов делается во время прибивания обрешетки.

Шаг 2. Если есть возможность – обработайте все деревянные элементы стропильной системы антисептическими средствами комплексного действия. Они надежно защитят дерево от поражения гнилью и вредителями и повысят показатели противопожарной безопасности. Для бани это важный фактор.

Шаг 3. Укладка гидроизоляции.

Она будет защищать утеплительный слой от конденсата паров влаги. Конденсат всегда образуется с нижней стороны металлической черепицы, капельки воды могут попадать на минеральную вату, что значительно понижает ее теплозащитные показатели. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями может стать причиной их преждевременной порчи. Сам утеплитель будет укладываться на кровлю со стороны чердака и дополнительно защищаться пароизоляционным слоем.

Гидроизоляция продается в рулонах, во время укладки нужно следить за маркировкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Простые крыши бани не имеют ендов, но у них может быть выход дымохода. Гидроизоляцию начинайте делать именно около дымоходов, по всему периметру натяните материал и зафиксируйте степлером. Следите, чтобы все нахлесты были направлены по ходу стекания конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обыкновенным скотчем.

Дымоход обработан – приступайте к гидроизоляции скатов. Рулоны укладывайте снизу вверх, к стропилам фиксируйте степлером. Не допускайте значительных провисаний материала, он ни в коем случае не должен касаться минеральной ваты. Мембрану можно дополнительно зафиксировать к стропилам рейками контробрешетки 50×50 мм.

Такое устройство увеличивает эффективность естественной вентиляции между кровельным покрытием и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, считают, что для вентиляции достаточно зазоров между обрешеткой и листами покрытия. Оба метода имеют право на жизнь, но мы бы не рекомендовали слишком экономить во время обустройства кровельных покрытий.

Шаг 4. Монтаж обрешетки.

Вдоль карнизов прибейте ветровые доски, гидроизоляцию заверните поверх досок.

Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или рейки 30×50 мм. Первая от карниза доска или рейка должны быть на сантиметр толще остальных для увеличения прочности фиксации листов и предупреждения их подрыва сильными порывами ветра. Шаг обрешетки должен ровняться шагу волны металлической черепицы.

Прибейте первую рейку у карниза, проверьте ее положение. Она должна быть строго параллельной коньку, в противном случае волны черепицы на крыше не будут перпендикулярными ему, а это считается браком. Для того чтобы ускорить процесс прибивания обрешетки, нужно отрезать несколько реек по длине шага волны, они будут использоваться в качестве шаблона. Есть второй метод ускорения работ – отбейте веревкой с синькой параллельные линии по контробрешетке на нужном расстоянии. Во время прибивания реек ориентируйтесь на эти линии. У конька обязательно должны быть рейки, расстояние реек от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для фиксации конькового металлического элемента кровельного покрытия.

[adrotate group=»5″]

Длина волны металлической черепицы зависит от марки и толщины листа, подбирайте черепицу с учетом индивидуальных характеристик крыши. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкций с описанием оптимальным показателей крыши и климатической зоны. По периметру дымохода нужно делать сплошную обрешетку шириной примерно 20÷25 сантиметров.

Шаг 5. Монтаж фартука дымохода.

Все производители выпускают доборные элементы для кровельного покрытия, в их перечень входят и металлические планки примыкания для дымохода. Они имеют вид плоских пластин, вырезать технологические загибы нужно самостоятельно с учетом размеров дымохода.

Замеряйте ширину нижней части дымохода, отбейте данную величину на планке симметрично краям. Проведите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами отрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно проведенной линии. Целую часть фартука по линии нужно загнуть под углом, равным углу выхода стенки дымохода на скате крыши. Не бойтесь ошибиться, во время фиксации элемента угол выровняется до существующих размеров.

Фартук начинайте устанавливать с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист металла (галстук) с отбортовками по бокам, по нему вода будет уходить в водосборники. Таким же способом отделывают боковые стенки трубы, в последнюю очередь герметизируется верхняя часть.

Для того чтобы исключить попадание воды по стекам дымохода под кровельное покрытие, боковые планки рекомендуется утопить в кладке кирпича. Для этого нужно ее приложить к стенке и на дымоходе прочертить линию прилегания верхней кромки планки. Болгаркой с алмазным диском прорезается линия (штроба) по отмеченному месту. Пропил нужно очистить от пыли и промыть. Загнутый край планки вставляется в штробу и по всей длине герметизируется силиконом. Так нужно делать по всему периметру кирпичного дымохода. Планки прикручиваются саморезами с потайными головками к обрешетке крыши. Места примыканий – самые опасные с точки зрения протечек, очень внимательно выполняйте все операции по их герметизации.

Внешний фартук герметизации дымохода устанавливается уже после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера внутренний фартук ставить не желают, мы не советуем упрощать процесс монтажа покрытия за счет увеличения рисков образования протечек. По времени полная установка одного фартука не отнимет более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого можно подвергать дополнительному риску всю кровлю бани.

Шаг 5. Установка крюков для водосточной системы.

Крюки следует фиксировать еще до начала установки капельника металлической черепицы, это очень важно. Сразу после крюков можно устанавливать и карнизные планки.

Важно. Низ карнизной планки должен немного опускаться в желоб. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам желоб водосточной системы можно поставить после монтажа металлочерепицы.

Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линии для изгиба в нужном месте.

Как это сделать рассмотрим на примере. Допустим, длина ската крыши бани составляет 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6×3=18 миллиметров. Положите все крюки в ряд и подровняйте их торцы. На первом отметьте точку загиба, а на последнем отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первой. Соедините точки линией, на каждом крюке будет метка его изгиба. Конечно, держатели нужно пронумеровать, чтобы потом во время крепления они не поменялись местами. Не стоит огорчаться, если во время изгибов не удастся до миллиметра выдержать точность, желоб сам со временем ляжет на свое место.

Шаг 6. На желобе размечается отверстие под выпускную воронку, ширина отверстия зависит от диаметра водоотвода. Отверстие вырезается ножовкой по металлу. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных кусков желоба должны входить в специальные посадочные места. Закрепите желоб металлическими язычками на держателях. Для повышения герметизации стыков отдельных кусков желоба можно устанавливать уплотнители. На торцах желоба устанавливаются заглушки. Воронка устанавливается под отверстием и фиксируется загибом металлического язычка.

Шаг 7. Поверх установленной карнизной планки нужно вывести края полотна гидроизоляции и приклеить его двухсторонним скотчем. В таком положении конденсат будет попадать с полотна в желоб, а не под карниз.

Шаг 8. Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные лаги, установленные с земли с упором на начало ската.

Если баня двухэтажная, то для подъема следует пользоваться брезентовыми ремнями.

[adrotate group=»5″]

Первый лист нужно укладывать точно по линии карниза и торца крыши.

Если стропильная система была сделана по всем правилам, то никаких проблем не должно возникать. Если есть ошибки, кладите первый лист со смещением не более 1÷2 см, последний лист также будет иметь такое смещение. Торцевой доборный элемент закроет неровности листов.

Крепление делается специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Важно. Саморез должен вкручиваться в обрешетку не менее чем на два сантиметра.

В нижней части листа крепления производится в каждый прогиб волны, в дальнейшем листы крепятся через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист нахлестывается на первый, если в противоположном порядке, то он заходит под первый. Это следует иметь в виду и не прикручивать саморезы на крайних волнах металлической черепицы до укладки двух листов.

Передвигаться по кровле нужно очень внимательно, только в мягкой обуви, ноги следует ставить лишь в местах прогиба волны.

Саморезы нужно затягивать без недожима или пережима. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать его.

Шаг 9. Установка планок конька.

Они могут быть плоскими и полукруглыми, комплектуются торцовыми заглушками соответствующего профиля. Планки кладите с нахлестом до 10 сантиметров, фиксируйте к металлочерепице коньковыми саморезами.

Шаг 10. Установка торцевых планок.

Торцы подровняйте, все рейки обрешетки должны находиться на одной линии. Планки с одной стороны фиксируются к ветровым доскам, с другой – к кровельному покрытию.

Если в бане используется для дымохода металлическая сэндвич-труба, то для ее выхода на крышу нужно устанавливать специальное доборное устройство для инженерного оборудования – резиновый выход. Диаметр выхода у него изменяется за счет обрезания верхней части гофрированного уплотнителя.

Как герметизируется выход металлической трубы

Шаг, №№ Описание Иллюсстрация
Шаг 1 На крыше отметьте место выхода дымохода, металлическими ножницами вырежьте отверстие
Шаг 2 В гидроизоляции проделайте такое же отверстие, нанесите силиконовый герметик на уплотнитель гидроизоляции, приклейте его и металлическими планками зафиксируйте к рейкам или доскам обрешетки
Шаг 3 Приставьте основание выхода к профилю металлочерепицы и подогните его по размерам
Шаг 4 С нижней стороны выхода нанесите слой герметика, установите выход на место и саморезами зафиксируйте по периметру. Диаметр резиновой вставки приспособления должен быть приблизительно на 20% меньше диаметра трубы дымохода

Если есть желание, можете на крыше устанавливать вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается вышеописанной, отличается только внешний вид и инженерное устройство колпачка вентиляции.

Снегозадержатели

Последний «штрих» – снегозадержатели. Ставить их рекомендуется в районах с большим снежным покровом, они защищают системы водослива от механических повреждений. Кронштейны ставятся в низ волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места расположения и тонким сверлом просверлите в черепице и рейках отверстия. Они нужны для болтов-шурупов повышенной прочности, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Крепить кронштейны рекомендуется на резиновых подкладках, трубки снегозадержателя вставляются в отверстия кронштейнов.

Цены на снегозадержатели

Видео – Монтаж металлочерепицы

Практические советы

  1. Категорически запрещается резать металлические листы болгаркой, от высокой температуры выгорает не только полимерное покрытие, но и слой цинка. В результате в этих местах немедленно начинаются коррозионные процессы и на крыше образуются некрасивые следы ржавчины. Металл нужно резать специальными ножницами, допускается использование электрического лобзика или электропилы с дисками с победитовыми зубьями.
  2. Во время фиксации больших листов металлочерепицы к нешироким рейкам трудно попадать саморезами. Делать несколько попыток и дырявить металлочерепицу нежелательно. Для облегчения процесса прикручивания рекомендуем пользоваться веревкой. Один ее конец зафиксируйте в торец рейки, а второй временно натягивайте поверх каждого листа металлочерепицы и фиксируйте к средине рейки. Такое простое приспособление исключит вероятность ошибки.
  3. Если по каким-то причинам на поверхности листов образовались глубокие царапины – лучше сразу заделать их краской, приобретите в магазине баллон аэрозольной краски соответствующего цвета.

Правила и пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы

Среди современных кровельных материалов гибкая черепица занимает достойное место, это покрытие универсального использования, ним можно накрыть самые сложные конусные, купольные или ломаные крыши.

[adrotate group=»5″]

По ценовой стоимости материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен среди различных марок и производителей гибкой черепицы может составлять значительные величины, но по среднему показателю стоимости это вполне доступный для большинства пользователей кровельный материал. На банях ее можно увидеть очень часто. Все рекламные буклеты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, где крыша имеет не только разнообразные цветовые решения, но и форму «лепестков» черепицы.

Но никто из производителей не дает фотографии кровель с мягкой черепицей чрез 5÷6 лет эксплуатации. Знаете почему? А потому что за это время между частичками крошки скапливается достаточно пыли для произрастания мхов и лишайников.

Мы не будем обговаривать внешний вид такого покрытия, кое-кому он может и нравиться – настоящая «ретрокровля». Пусть нравится, но мхи и лишайники «не нравятся» самой кровле, корневая система растений в ускоренном темпе разрушает основание мягкой черепицы. Никакие «модифицированные» битумы и нетканые материалы не могут противостоять воздействию живой природы. Это значит, что пора копить деньги на полную замену кровельного материала. Причем, не откладывайте работы в «долгий ящик», через несколько лет начнет портиться фанера, верхний шпон отслоится. Придется менять и дорогостоящую фанеру. Можно, конечно, для обрешетки применять ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки ото мха, но они одновременно «очищают» поверхность от крошки и части битума.

Основание для черепицы сплошное, чаще всего используются листы клееной фанеры или ОСП, иногда встречается и более дорогой вариант из тонких обрезных досок. В зависимости от шага стропил используются материалы с различной толщиной.

  Толщина материала, мм    
Расстояние между стропилами обрешетки, мм ОСП Листовая фанера Натуральная обрезная доска
300 9 9
600 12 12 20
900 18 18 23
1200 21 21 30
1500 27 27 37

В таблице указаны примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояний между стропильными ногами. Самым выгодным считается использование более тонких плит, уложенных на шаговую обрешетку из необрезных досок. Так и прочность можно регулировать самостоятельно, и цена обрешетки минимальная. Одновременно значительно сокращается количество непродуктивных отходов – место можно найти почти для всех обрезков плиты. На таком варианте мы и остановимся.

Шаг 1. Проверьте геометрию стропильной системы и надежность фиксации всех ее узлов. Конструкции гибкого покрытия намного тяжелее металлического, стропильная система должна быть по максимуму устойчивой. Кроме того, поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительные нагрузки. Углы проверяются измерением диагоналей, линейность стропил при помощи натянутой веревки. Обнаружились прогибы – сделайте в этих местах метки и во время укладывания шаговой обрешетки устраняйте их. Расстояние между досками обрешетки 20÷30 сантиметров.

Шаг 2. Начинайте прибивать плиты ОСП.

Бани, как правило, имеют небольшие размеры и простые крыши, такие особенности дают возможность составить предварительный план раскроя плит. Наличие плана сокращает количество резок материала, а это время и качество. Плиты можете крепить обыкновенными гвоздями длиной 40÷50 мм, есть желание помучаться и за эти муки заплатить дополнительные деньги – фиксируйте плиты саморезами. Много споров ведется вокруг необходимости оставлять зазор между плитами, он, мол, будет компенсировать тепловые расширения.

Не стоит этому верить. Как может зазор компенсировать расширения плиты, если она во многих местах прибита к доскам? Это, во-первых. Во-вторых, те несколько десятых миллиметра, на которые действительно может расшириться плита, без проблем сминаются в кромках. Старайтесь, чтобы плиты лежали максимально ровно в одной плоскости. Но разбег в несколько миллиметров не должен вас расстраивать, гибкая черепица их легко скроет без ухудшения своих свойств.

Шаг 3. Закрепите крюки водосточной системы.

Как это делается подробно описано выше в пункте №5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлической черепицы». И общий алгоритм монтажа водосливной системы, включая и снегозадержатели, ничем не отличается.

Шаг 4. Установите на карнизный свес металлические капельники, закрепите их с шагом приблизительно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Намного легче забивать гвозди в металл специальным молотком, он имеет острый зуб, которым вначале пробиваются в листе отверстия и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельников не менее трех сантиметров.

Шаг 5. Монтаж гибкой черепицы нужно начинать с дымохода, уложите по его периметру гидрозащитный барьер, он реализуется в комплекте. Такой же барьер настоятельно советуем положить по всему периметру карнизных свесов. Стоит от недорого, а пользы принесет много. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и тщательно приклейте его, не допускайте изгибов, поверхность должна быть ровной. Нахлесты не менее 20 см, если барьер плохо приклеивается – пользуйтесь специальной жидкой битумной мастикой.

[adrotate group=»5″]

Лишние куски материала отрезаются строительным ножом. Подложите под линию среза ровную доску, отрежьте, доску уберите и приклейте подготовленный по размерам кусок. Можно дополнительно подкладочный ковер зафиксировать гвоздиками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25÷30 см.

Важно. Если уклон скатов кровли менее 15°, то подкладочный ковер лучше класть по всем скатам. Материал кладут снизу вверх, места нахлестов герметизируется битумной мастикой. На коньке барьер нужно укладывать во всех случаях.

Еще один момент. Если профиль гибкой черепицы имеет глубокие вырезы, к примеру, сорта джаз, хвост, трио, то подкладочный ковер следует применить на всей крыше.

Шаг 6. Для защиты торцов от ветровых нагрузок к фронтонной доске прибиваются фронтонные планки.

Используйте гвозди и специальный молоток. Расстояние между гвоздиками примерно двадцать сантиметров, не забывайте делать нахлест планок. Ребро планки нужно класть на ребро ветровой доски, гвозди располагайте в шахматном порядке.

Шаг 7. Разметка ската крыши. По подкладочному ковру веревкой с синькой нужно отбить параллельные горизонтальные линии, расстояние между ними равняется примерно пятикратной ширине черепицы, расстояние вежду вертикальными линиями должно быть в размер одного гонта. Такая сетка намного упростит и ускорит процесс монтажа гибкой черепицы. Кроме того, она полностью исключает риски перекосов рядов черепицы. Эти линии дают возможность не только держать шингл по вертикали и горизонтали, но и соблюдать его на сложных участках крыши, исправлять неправильные размеры ската.

Шаг 8. По периметру кирпичного дымохода положите ендовный ковер, стыки обязательно промазывайте битумной мастикой.

Шаг 9. Установка стартовой полосы.

Очень ответственный этап, отнеситесь к его выполнению с максимальным вниманием. Работы выполняйте с центра карниза, по краям излишки обрежутся. Такой способ позволит всю кровлю сделать симметричной, а это очень важно для внешнего вида бани. Стартовая полоса имеет свой профиль и увеличенную толщину клеящего слоя. С тыльной стороны удалите защитную пленку, аккуратно уложите материал и в шахматном порядке зафиксируйте гвоздиками с широкими шляпками. От ребра капельника следует отступать 1,5 см.

Шаг 10. Перед началом укладки гонты нужно в произвольном порядке перемешать, не берите их подряд с одной стопки.

Дело в том, что цвет может немного изменяться и у вас на крыше образуются большие полосы с различными оттенками. Во время перемешивания гонтов такая проблема исчезает. У каждого гонта с обратной стороны снимается защитная пленка, черепица ровно приклеивается и дополнительно фиксируется гвоздями.

Важно. Во время забивания гвоздей в нижней части черепицы следует обращать внимание, чтобы их шляпки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен отступать от стартовой полосы на один сантиметр.

Есть сорта черепицы, не имеющие защиты клеящего слоя, с ними работать немного легче. Гвозди вбивайте только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в кровлю. На один гонт длиной метр достаточно четыре гвоздя, от видимой части гонта шляпка должна располагаться на удалении не менее двух сантиметров. Каждый гвоздь должен держать сразу два гонта.

Шаг 11. По всему периметру кирпичного дымохода черепицу нужно класть на мастику, все верхние стыки дополнительно герметизируются. Для повышения герметичности рекомендуется пропилить штробу, вставить в нее металлические декоративные планки и загнуть их вниз. Места примыканий тщательно промазываются мастикой.

[adrotate group=»5″]

Шаг 12. Оформление фронтонов. Края гонтов дополнительно промазываются мастикой. Лишние части отрезаются по ровной линии острым столярным ножом.

Шаг 13. Конек вначале проклеивается гибкой черепицей, а потом закрывается специальным металлическим коньковым элементом. Не забывайте делать нахлесты и промазывать все стыки битумной мастикой. Желательно в коньке оставлять щель в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытия оклеивается мягкой черепицей. Ее можно выкроить из рядовой или разорвать по линиям перфорации карнизную. Фиксируйте листы черепицы четырьмя гвоздиками, по два с каждой стороны. Укладку конька делайте навстречу преобладающему направлению ветра.

Если конек имеет острый угол или работы по укладке черепицы производятся в холодное время года, то перед изгибом коньковой черепицы линию следует прогреть строительным феном, в противном случае она даст трещины. Некоторые производители обещают, что их черепицу можно укладывать при температуре -5°С. Не верьте и не экспериментируйте, работы нужно выполнять только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой черепицы не просматривались, немного отрежьте их под углом. Сверху будет узкая часть, внизу немного шире. Широкая ровная часть заводской резки спрячет все неровности ручной работы.

На этом работы по кровле закончены, можно приступать к утеплению крыши.

Цены на гибкую черепицу

Источник: banya-expert.com


Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.